Покупные железобетонные кольца стоят недёшево, а доставка и разгрузка тяжёлых изделий добавляют расходов. Если на участке нужно изготовить несколько колец для шахтного колодца, септика или смотровой ямы, выгоднее сделать форму самостоятельно. Разберёмся, как выполнить формы для колодезных колец своими руками: какие размеры выбрать, из чего собрать опалубку, как подготовить бетон и не допустить типичных ошибок.
Из чего состоит форма для колодезного кольца
Форма для кольца — это две соосные цилиндрические оболочки: наружная и внутренняя. Между ними остаётся зазор, равный толщине стенки изделия. В этот зазор укладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь. Для бытовых колодцев чаще всего делают стенку 70–80 мм.
Конструкция должна быть разъёмной, иначе готовое кольцо из неё просто не достать. Обычно наружную обечайку делают из двух половин, которые стягиваются болтами через уголковые или полосовые «уши». Внутренний цилиндр делают сборным из нескольких сегментов либо складным с клиновой вставкой, чтобы его можно было уменьшить в диаметре после схватывания бетона.
Также понадобится поддон — ровное основание, на котором стоит форма. Это может быть бетонная площадка, стальной лист или плотный щит из влагостойкой фанеры.
Размеры колец и расчёт параметров формы
Прежде чем резать металл, определитесь с типоразмером. Наиболее распространены кольца с внутренним диаметром 700, 1000 и 1500 мм при высоте 290, 590 или 890 мм. Для частного колодца чаще всего берут диаметр 1000 мм: в нём удобно работать при чистке и обслуживании.
Расчёт простой:
- внутренний диаметр формы равен внутреннему диаметру кольца, например 1000 мм;
- наружный диаметр рассчитывается как внутренний плюс две толщины стенки: при стенке 80 мм получается 1160 мм;
- высота формы равна высоте кольца плюс небольшой запас для удобства заливки.
Если планируете соединять кольца замковым соединением (четверть по верхней и нижней кромке), заранее предусмотрите в форме съёмные вставки-профили. Так кольца будут точнее стыковаться и лучше держать герметичность. Когда решаете, какой глубины и диаметра нужен колодец, полезно заранее изучить, как самостоятельно углубить колодец на даче: это поможет рассчитать нужное количество колец.
Материалы и инструменты для изготовления формы
Самый долговечный вариант — металлическая форма. Она выдерживает десятки заливок и даёт гладкую поверхность бетона. Для работы потребуется:
- листовая сталь толщиной 2–3 мм для обечаек;
- уголок 40×40 мм или полоса 40×4 мм для рёбер жёсткости и замков;
- болты М10–М12 с гайками для стяжки половин;
- трубы или профиль для распорок и ручек;
- сварочный аппарат, болгарка, рулетка, уровень, струбцины.
Есть и бюджетные варианты. Наружную часть можно собрать из обрезной доски и стянуть металлическими хомутами, а внутреннюю — из листов оцинкованной стали или тонкой фанеры. Такая форма прослужит меньше и даст менее ровную поверхность, но для нескольких колец вполне подойдёт. Также используют готовые бочки или обрезки труб большого диаметра, если их размеры совпадают с нужными.
Пошаговая сборка металлической формы
- Раскрой листов. Нарежьте заготовки по длине окружности: для наружного диаметра 1160 мм это около 3650 мм, для внутреннего диаметра 1000 мм — около 3140 мм. Прибавьте по 20–30 мм на нахлёст и подгонку.
- Вальцовка. Придайте листам цилиндрическую форму. Если вальцов нет, согните лист вручную на шаблоне из двух труб или по готовой бочке, постепенно проходя по всей длине.
- Разрез на половины. Наружную обечайку разрежьте вертикально на две части. К кромкам приварите уголки или полосы с отверстиями под болты.
- Усиление. По верхнему и нижнему краям приварите кольца жёсткости из полосы или уголка, чтобы форма не «играла» под давлением бетона.
- Внутренний цилиндр. Соберите его из двух-трёх сегментов, предусмотрев одну клиновую вставку: после её извлечения диаметр уменьшится, и цилиндр легко снимется.
- Центрирующие элементы. Сделайте съёмные распорки или шаблонное кольцо, которое будет удерживать равномерный зазор между обечайками по всей высоте.
- Пробная сборка. Соберите форму на ровной площадке, проверьте зазор штангенциркулем или линейкой в нескольких точках и устраните перекосы.
Бетонная смесь и армирование
Для колодезных колец подойдёт бетон не ниже М300 (класс В22,5). Для приготовления используйте портландцемент М400–М500, чистый промытый песок и щебень фракции 5–10 мм. Ориентировочная пропорция по объёму — 1 часть цемента, 1,5–2 части песка и 2,5–3 части щебня. Воды берут столько, чтобы водоцементное отношение оставалось около 0,4–0,5: смесь должна быть пластичной, но не жидкой.
Для повышения водонепроницаемости и прочности добавляйте пластификатор и гидрофобизирующую добавку, строго следуя инструкции производителя. Бетон лучше замешивать в бетономешалке: ручное перемешивание редко даёт однородный состав.
Армирование обязательно. Стандартный каркас состоит из:
- горизонтальных колец из арматуры 6–8 мм с шагом 150–200 мм;
- вертикальных стержней диаметром 6–8 мм с шагом около 200–250 мм;
- вязки проволокой или точечной сварки в местах пересечений.
Каркас должен находиться в середине стенки, а защитный слой бетона с каждой стороны составлять не менее 15–20 мм. Для этого используйте пластиковые фиксаторы или кусочки арматуры.
Заливка, уплотнение и распалубка
Перед заливкой смажьте внутренние поверхности формы специальной эмульсией или отработанным машинным маслом, разведённым с соляркой. Слой должен быть тонким, без подтёков, иначе на бетоне останутся пятна и раковины.
Порядок работ:
- Установите форму на поддон и проверьте вертикальность по уровню.
- Опустите арматурный каркас в зазор и зафиксируйте его.
- Заливайте смесь слоями по 15–20 см, равномерно двигаясь по кругу.
- Каждый слой уплотняйте глубинным вибратором или штыкуйте арматурным прутком, постукивая по стенкам формы киянкой.
- Выровняйте верхнюю кромку и накройте изделие плёнкой.
Распалубку проводят через 2–3 суток при тёплой погоде, когда бетон наберёт распалубочную прочность. Сначала извлекают клиновую вставку внутреннего цилиндра, затем снимают его, после — раскручивают болты наружной обечайки. Нельзя торопиться и бить по бетону: на свежем кольце легко появляются сколы.
Полную прочность бетон набирает примерно за 28 суток. Всё это время кольцо желательно периодически увлажнять и защищать от прямого солнца, чтобы избежать трещин. Перемещать и опускать кольца в шахту рекомендуется не раньше чем через 10–14 дней.
Типичные ошибки и практические советы
- Тонкий металл без рёбер жёсткости. Форма поведёт под давлением бетона, и кольцо получится овальным.
- Неравномерный зазор. Стенка разной толщины ослабляет изделие. Всегда используйте распорки.
- Слишком жидкий раствор. Лишняя вода снижает прочность и повышает проницаемость.
- Отсутствие уплотнения. Пустоты и раковины делают кольцо хрупким и негерметичным.
- Раннее снятие формы. Недозревший бетон осыпается по краям.
- Грязные заполнители. Глина в песке заметно снижает марку бетона.
Совет: сделайте первое кольцо пробным и тщательно осмотрите его. Если стенки ровные, а поверхность гладкая, форму можно запускать в серию. Если же вы изготавливаете кольца для водоснабжения дома, заранее продумайте, как будет организована система подачи воды, — подробности есть в материале о том, как сделать водопровод на даче из колодца своими руками.
Вывод
Самодельная форма для колодезных колец окупается уже при изготовлении трёх-четырёх изделий. Главное — выдержать размеры, обеспечить жёсткость обечаек, использовать качественный армированный бетон и не спешить с распалубкой. Тогда кольца получатся прочными, ровными и подойдут для надёжного колодца на долгие годы.
