Розетка для кондиционера расположение

На какой высоте делать розетку для кондиционера

Нельзя разместить в квартире разъем электрических цепей только по собственному усмотрению. И хотя нет четких правил выбора места, нужно следовать нормам ПУЭ 7.1.48 — 1.50, ГОСТ Р 50571.11-96 и СП 31-110-2003. В них нет точных предписаний, где сделать розетку. Но есть критерии расположения относительно конструктивных элементов квартиры, других компонентов обустройства комнаты.

Рекомендации по выбору места:

от потолочного перекрытия – от 15 см;
от поверхности пола – от 90 см;
расстояние от откоса окна – 10 см;
удаление от газопроводов – 0,5 м.

Для мобильного кондиционера можно использовать стандартные точки подключения в квартире. Их высота расположения относительно пола – 30 или 90 см. Первый стандарт используется в Европе, второй остался от советских нормативных документов

Важно учитывать максимальную нагрузку

Монтаж розетки для кондиционера

Определившись, где должна быть точка подключения и выбрав модель, можно приступать к монтажу розетки для кондиционера. Первое – убедитесь, что электросеть обесточена. Для этого нужен индикатор. Сечение провода минимум 2 мм. Не применять алюминиевую проводку, при высокой мощности она нагревается, нельзя напрямую подключать к металлическим элементам электрических цепей. Это приведет к окислению контактов. Используйте медные электропровода. Для деревянных стен допускается установка только накладных или наружных моделей.

Фактическая высота розетки должна соответствовать принятым нормам. Нужно правильно измерить расстояние от пола, потолка и окон. В качестве точки отсчета используйте центр, а не границы контура. При штробировании глубина и ширина должна быть больше габаритов кабеля на 1-2 мм.

Для работ нужен штроборез, дрель-перфоратор, насадка для формирования ниши в стене, изолента, термоусадочная лента. Во время обработки бетонных или кирпичных поверхностей будет много пыли, мебель рекомендуется закрыть пленкой или временно убрать из зоны монтажа.

Порядок установки

Порядок установки розетки для кондиционера содержит следующее:

Сделайте штробы и отверстие.
Установите проводку.
Зачистите концы проводов на 0,5-1 см.
Для скрытых моделей ослабьте винты фиксации в монтажном отверстии стены, для накладных и наружных – снять заднюю крышку.
Закрепите очищенные провода (фаза, ноль, заземление) в соответствующих клеммах.
Проверьте надежность соединения.
Установите корпус в стену, закрепить.

Кстати, рекомендуем полезную статью про домашние растения, которые обязательно нужно выращивать дома, чтобы очищать воздух.

С помощью индикаторной отвертки проверьте наличие электрической цепи. Корпус должен надежно крепиться к стене, при возможных резких рывках вилки он остается на месте.

Уставновка розетки для кондиционера своими руками

Решившись устанавливать розетку для кондиционера своими руками, перед подключением в сеть нужно соединить внутренний и внешний блок сплит-системы. Для этого выполняются действия в указанном порядке:

Снять наружную панель.
Демонтировать кабельный фиксатор.
В отверстие, расположенное на задней поверхности охладителя, установить кабель.
Зачистить и затянуть в клеммах концы кабельного провода.
С помощью фиксатора прикрепить провод.
Установить декоративную крышку.

Когда приходится прокладывать для кондиционера отдельную линию, нужно помнить о нескольких важных рекомендациях:

между соседними проводами расстояние не менее 3 мм;
укладывать провод можно в вертикальной или горизонтальной плоскости;
соединения проводятся с помощью болтов или клемм.

Особенности эксплуатации сплит-системы в зимнее время

Сплит-системы на обогрев в зимний сезон следует эксплуатировать, придерживаясь некоторых правил.

Инструкция и особенности эксплуатации сплит-систем зимой:

Запрещено включать прибор, если на улице температура ниже критического показателя, указанного в паспорте изделия.
При длительной работе с минусовыми температурами радиатор обмерзает, что снижает эффективность работы техники. Прибор с определенной периодичностью (раз в 40-60 минут) уходит в режим оттаивания, при котором горячий фреон из внутреннего блока переходит в наружный модуль. Периодичность и длительность такого цикла зависит от степени обморожения.
В процессе работы на обогрев с решеток радиатора стекает вода в поддон. При минусовых температурах она превращается в лед, который следует устранять, иначе может произойти серьезная деформация трубок теплообменника. Нельзя сбивать лед вручную, нужно проливать водой из горячего чайника обмерзшие места. Чтобы исключить подобные последствия и хлопоты в борьбе с обледенением, можно приобрести кондиционер со встроенным кабелем подогрева поддона.
Не стоит задавать слишком высокий температурный параметр для нагревания воздуха в помещении, так как это заставит работать прибор на высокой мощности, что приведет к быстрому износу. Рекомендованное значение +18+25.

В зимний период кондиционер также нуждается в периодической профилактике. Не менее одного раза в 2 недели нужно выполнять чистку фильтров и промывку крыльчатки, где часто скапливаются болезнетворные бактерии. Также обязательна своевременная дозаправка фреоном и профилактическая проверка работоспособности важных механизмов системы, выполняемая опытными специалистами из сервисного центра.

Диапазон наружной температуры воздуха для работы сплит-системы

Каждая модель сплит-системы имеет определенный параметр температурного диапазона. Некоторые модели рассчитаны на эксплуатацию при максимальной температуре, не ниже –5. Усовершенствованные и дорогостоящие модели эффективны в работе при наружной температуре до –15–25.

Увеличить диапазон наружной температуры можно путем подключения зимнего комплекта к кондиционеру. В набор такой установки входит ТЭН для компрессора, согревающий кабель для дренажной системы и прибор, снижающий обороты вентилятора.

При каком минусе нельзя включать сплит-систему?

Включить кондиционер в морозы разрешено при температуре, которая будет на 2-3 градуса выше допустимой. Это называется пусковая температура. Например, в инструкции заявлено, что прибор может работать при t до -15 С°. Включать же его разрешено, когда за окном станет не ниже 13° мороза. После включения прибор уйдет в режим разморозки, а затем заработает в соответствии с настройками.

Эффективность обогрева сплит-системой

Не всегда сплит-система сможет работать на полную мощность в мороз. Например, в спецификации указано что он может работать до -20. Это не значит, что кондиционер прогреет воздух до +24.

У каждого кондиционера есть коэффициент COP (Coefficient of performance). Это аналог КПД. Чем он выше, тем более экономно работает оборудование. Например, при COP 3, на каждый 1 кВт электроэнергии вы получите 3 кВт тепла.

Чем больше разница температуры на улице и в квартире, тем ниже COP и хуже работает кондиционер на обогрев.

Отличия в устройстве морозоустойчивых кондиционеров

Почему же один кондиционер можно включать при 30-градусном морозе, а другие нежелательно запускать уже при -50С? Ответ прост: особенности строения и комплектации. Стоимость сплит-системы не всегда прямо пропорциональна её возможностям, а потому полезно знать, какие существуют эффективные конструктивные решения.

Чтобы понять, можно ли включать конкретный кондиционер зимой на обогрев, или это опасно для устройства, обратите внимание на такие детали. Во-первых, низкотемпературный комплект должен быть встроен уже с завода, чтобы предотвратить холодный старт компрессора и замерзание конденсата

Во-первых, низкотемпературный комплект должен быть встроен уже с завода, чтобы предотвратить холодный старт компрессора и замерзание конденсата.

Как мы уже упоминали, инверторные модели зимой предпочтительнее, поскольку их компрессор не останавливается по достижении заданной температуры в комнате, а лишь сбавляет обороты. Это значит, что он не будет каждый раз остывать и запускаться с перегрузкой, к тому же это выгоднее в плане потребления энергии.

Теплообменник наружного блока может быть увеличен, чтобы фреон внутри успел полностью испариться и вобрать максимум тепла из воздуха до попадания в компрессор.

Большая площадь теплообменника позволяет сплит-системе работать эффективно даже при небольшой разнице между температурами кипения хладагента и воздуха на улице

Встречаются также двухконтурные теплообменники, в которых производительность регулируется подключением дополнительного контура циркуляции фреона. Внешний блок и теплообменник могут включать дополнительные кожухи и накопители тепла, для использования энергии, которую выделяет работающее оборудование.

Компрессор повышенной мощности сильнее сжимает газ, разогревая его до более высоких температур. В промышленных моделях встречаются также спиральные компрессоры, которым не страшно попадание жидкого фреона.

Сам хладагент может иметь разные свойства. Дешевый и распространённый R-22 испаряется при -400C, при этом способен вобрать тепла 233 кДж/кг. Для сравнения, самый новый R-32 испаряется при -51,70С, а тепла удерживать способен до 390 кДж/кг.

Это значит, что при одинаковых условиях второй будет быстрее и эффективнее нагреваться в теплообменнике, а кондиционер или сплит-система будет работать с меньшими затратами энергии и более высоким КПД.

От типа хладагента зависит и тип масла, смазывающего компрессор. R-22 работает с минеральным маслом, сохраняющим допустимую вязкость до -50С, а R410A и R32 – с синтетическим, устойчивыми до -70С. Казалось бы, разница невелика, но в совокупности с другими факторами она значима.

Mitsubishi Zubadan – самая знаменитая серия тепловых насосов, работающих зимой при температуре до -250С. Стоят они в 3 – 5 раз дороже сплит-систем, способных обогревать только при незначительных морозах

Чем больше из перечисленных модернизаций есть в кондиционере, тем при более низкой температуре он способен работать. Впрочем, для многих инверторных моделей можно даже не узнавать предельную допустимую температуру: электронное управление просто не запустит систему, если на улице слишком холодно.

Правильная установка розетки под кондиционер

Когда наступает лето, так хочется очутиться в прохладном и уютном помещении, которое защитит от палящих солнечных лучей. Спастись от жары можно, установив в квартире систему кондиционирования. Раньше подобное оборудование было доступно только очень состоятельным людям. Теперь положение изменилось. Приобрести устройство, контролирующее состояние микроклимата в комнате, может практически каждый человек. При установке оборудования появляется закономерный вопрос: где должна размещаться розетка для кондиционера? В данной статье мы рассмотрим, как правильно её расположить, и какие способы могут использоваться при подключении системы охлаждения.

Правильная подводка кабеля

Кондиционер состоит из двух блоков:

внешний, который монтируется за пределами помещения;
внутренний, монтируемый в комнате дома или квартиры.

Бытовой прибор подключают к электропроводке помещения при помощи кабеля (шнура), который проходит от внутреннего блока кондиционера, в то время как внешний блок получает от него питание.

Кабель, предназначенный для электрического соединения внутреннего и внешнего блоков кондиционера, и шнур для подключения прибора в бытовую электросеть включены в комплект с приобретённым кондиционером, а штепсельная розетка для подключения кондиционера устанавливается уже самостоятельно, в непосредственной близости к прибору (а именно к внутреннему блоку).

Если линия электропроводки для мощного электроприбора была предусмотрена заранее, подключение не должно вызвать абсолютно никаких сложностей

Если же изначально такая линия предусмотрена не была, следует обратить внимание на один из нижеперечисленных способов подключения

Один из самых простых вариантов – подключить розетку для питания кондиционера непосредственно в распределительной коробке помещения, в котором планируется его установка. Однако это представляется возможным лишь в том случае, когда электропроводка, идущая от данной распределительной коробки к электрическому распределительному щитку квартиры или дома, выдерживает нагрузку всех одновременно подключаемых к электросети приборов, в частности, и кондиционера.

Для определения возможности безопасного подключения к данной распределительной коробке необходимо подсчитать общую нагрузку всех доступных электроприборов, подключаемых к данной коробке, а затем сравнить показатели с нагрузочной способностью той линии проводки, по которой она получает питание непосредственно от распределительного щитка дома или квартиры.
Скрытым способом можно проложить вновь устанавливаемую линию электропроводки. Для этих целей нужно проштробить стену, проложить кабель, подключить его к распределительной коробке, затем к установленной ранее штепсельной розетке и, наконец, заделать штробу.
Также можно установить новую линию электропроводки открытым способом от распределительной коробки непосредственно к розетке для кондиционера, используя специальный пластиковый кабель-канал.

Советы для правильного подсоединения электропроводки к коробу

При расположении распределительной коробки на чрезмерно большом расстоянии от того места, где планируется установка розетки для кондиционера, или же при её отсутствии в комнате розетку можно также подключить шлейфом от любой другой находящейся неподалёку розетки, которая питает относительно небольшую нагрузку и подсоединена к линии электропроводки с высокой нагрузочной способностью.

При прокладывании линии электропроводки, которая питает розетку для кондиционера нужно обязательно следить, чтобы было обеспечено высоконадёжное контактное соединение. Для подключения или ответвления кабеля специалисты чаще всего используют надёжные, компактные и удобные в монтаже клеммники, особенно актуальные при подключении розетки шлейфом.

На линию, от которой подключается розетка для данного бытового прибора, или на питающую его линию для дополнительной защиты электропроводки можно установить специальное устройство защитного отключения или самый простой автоматический выключатель в распределительном щитке.

При выборе подобных защитных аппаратов целесообразным будет отталкиваться от фактической нагрузки электроприборов, а также от допустимой нагрузки для всех элементов электропроводки. Все эти приборы обеспечат максимально надёжную защиту не только электропроводки, но и подключённых к сети бытовых электроприборов.

Требования

Важно помнить, что схема подключения кондиционера к электросети жилых помещений кардинально отличается от промышленного варианта, используемого для офисов и на производствах. Подключение в квартирах только однофазное

Существует несколько вариаций работ, при помощи которых можно подключить сплит-системы

Существует несколько вариаций работ, при помощи которых можно подключить сплит-системы.

Прямое подключение к розетке.
Создание отдельного провода к электрическому щиту.

Первый вариант применяется для всех без исключения бытовых устройств. В эксплуатацию они входят только таким образом. Сама процедура состоит из нескольких шагов, исполнение которых обязательно. Малейшая оплошность может привести к неисправности кондиционера.

Вариант 1

Перед непосредственным подключением сплит-системы важно протянуть кабель к наружному модулю от испарительной системы. Первым делом проложите провод, соединяющий блоки (наружный и внутренний)

Далее установите соединение с электрическим щитком (эта процедура необходима для мощных систем)

Слабые устройства, а также системы средней мощности можно подключить через розетку

Далее установите соединение с электрическим щитком (эта процедура необходима для мощных систем). Слабые устройства, а также системы средней мощности можно подключить через розетку.

Посредством розетки работают не только слабые системы, также такое подключение характерно:

климатическим системам оконного типа;
любым при мощной электрической сети в жилом помещении;
временно расположенным кондиционерам.

Важно понимать, что для введения в эксплуатацию внутреннего блока необходимо заранее установить усиленные розетки, а также по возможности защитную систему. Производитель обязан вкладывать в коробку инструкцию, в которой можно найти:

схему работы кондиционера;
общую схему подключения;
электросхему для соединения блоков.

Идентичная информация присутствует на поверхности уличного блока, а также на крышке испарителя. Это облегчит подключение кондиционера к электросети собственными руками в несколько раз. Клеммы для подключения находятся под декоративной панелью испарительной системы. Провода испарителя подключаются напрямую к наружному блоку согласно нумерации, которая четко прописана в инструкции. Также не стоит пренебрегать изоляцией свободных жил специальной лентой, это поможет предотвратить короткое замыкание.

Также важно обратить внимание на ряд причин, по которым подключение кондиционеров к электрической сети запрещено:

старая проводка с использованием алюминиевой проволоки;
некачественное сечение проводов, которые могут не выдержать нагрузки;
отсутствие заземления и защиты от перепада напряжения;
критическое состояние электрической проводки, наличие механических повреждений.

Схема подключения кондиционера к электросети

Вариант 2

По мнению производителей, одним из безопасных и практичных вариантов будет использование индивидуального кабеля с целью подключить систему к электрической сети, а установка защитного устройства убережет кондиционер от перепадов напряжения и различных перезагрузок, которые в большинстве случаев приводят к сгоранию микросхем, проводов прибора. Также дополнением к безопасности идет удобство: собственная линия позволяет размещать модуль в любом удобном для вас месте.

Существуют стандартные требования, прописанные производителем:

для безопасности подключения и использования в обязательном порядке должны присутствовать устройство защитного отключения и автомат защитного отключения;
медная проводка;
соответствие диаметра провода требованиям;
наличие заземления.

Медная проводка — обязательное требование для подключения прибора

Подключение системы

Залог продолжительной безопасной работы сплит-системы – ее правильное подсоединение к электросети. При монтаже электрической сети следует отталкиваться от показателя номинальной мощности кондиционера. Этот показатель указывается в техпаспорте. Электрическая линия для сплит-системы должна быть рассчитана на максимальный показатель мощности, который наблюдается в процессе активной работы оборудования. Мощность непромышленного агрегата будет варьироваться в пределах 800–1800 Вт. Все зависит от габаритов охлаждаемого помещения.

Исходя из этих данных, оптимальная нагрузка будет составлять 3–10 А. Потребуется штепсельная стандартная розетка под кондиционер с мощностью номинальной нагрузки 16 А.

Исключение из правил – сплит-системы, предназначенные для охлаждения крупных помещений. 16-амперная розетка под эти кондиционеры не подойдет. Она просто не выдержит нагрузки самого оборудования.

Правила подключения к сети

Существуют разные способы подключения кондиционеров. Выбирать их нужно в зависимости от параметров сети, индивидуальных условий:

С привлечением распределительной коробки. Новая точка питания в комнате подключается в распределительной коробке там же, где будет установлена сплит-система. Если решено включать прибор через коробку, вилка, электророзетка будут не нужны. Сложности с таким вариантом возникнут, если суммарная мощность приборов комнаты выше, чем может выдержать сеть. Безрозеточный метод подразумевает наличие очень надежных контактов соединения проводов при помощи качественных клемм. В силу ряда неудобств такой способ подключения применяется редко, обычно для включения прибора используется шнур с вилкой, розетка. Если распределительная коробка находится далеко от будущего места кондиционера, можно подключать розетку при помощи шлейфа от расположенной рядом другой электроточки.
Скрытый способ включения. Поскольку при данной методике нужно штробить стены, имеет смысл применять ее на этапе ремонта квартиры. При помощи перфоратора нужно сделать желоба в стене, уложить провода в полученные отверстия. Один конец провода присоединяют к распределительной коробке, второй — к штепсельной электророзетке. Затем все дырки нужно аккуратно заделать, заштукатурить, выполнить чистовую отделку. Розетку делают непосредственно рядом с кондиционером, включать его будет очень удобно. Провода при скрытом способе совсем не заметны, подключение надежное, безопасное. Ни один внешний фактор не сможет вызвать проблем с проводкой.
Открытый способ включения. Если возможности делать скрытую проводку нет, остается один вариант — проводка открытая. Обычно ее выполняют, если ремонт в помещении уже закончен. От распределительной коробки кабель прокладывают по стене непосредственно до кондиционера. Его пускают по плинтусу с кабель-каналом, монтируют настенный кабель-канал (это нужно для придания более эстетичного вида помещению). При желании, кабель можно закрепить мелкими гвоздиками без кабель-канала.

У самого кондиционера есть 2 блока — внешний, внутренний. Внешний блок специалисты устанавливают за пределами дома, внутренний — в комнате. Блок, который находится вне помещения, питается от внутреннего, последний включается в сеть. Оба шнура всегда идут в комплекте с устройством, розетку нужно покупать самостоятельно. Для соединения обоих блоков делают следующее:

снимают декоративные панели;
удаляют защиту клемм;
демонтируют фиксаторы кабелей;
вводят кабели в предназначенные отверстия;
кончики кабелей очищают от оплетки, фиксируют клеммами;
возвращают на прежнее место декоративные панели.

После устройство можно включать в сеть, пользоваться им. Правильный монтаж, обеспечение нужных параметров сети — это гарантия комфортного использования сплит-системы.

Планировка электросети в разных комнатах

Рекомендации по установке розеток в комнатах (кухня, спальня, ванная) могут отличаться друг от друга. Это связано с уровнем влажности, количеством бытовых приборов, подключаемых к электросети, и нормами пожаробезопасности.

Электропроводка на кухнях

Точных указаний к расположению точек подключения к электросети и розеток на кухне нет, но рекомендации собраны исходя из особенностей эксплуатации данного помещения и возможного количества подключения бытовых приборов. Так, в требованиях ПЭУ указано:

Выключатели и розетки штепсельные располагаются на расстоянии от двери в 60 см, это же требования выдвигается к раковине на кухне;
Дистанция до газопровода от 50 см.

А также выделяют ряд советов по расположению точек подключения к электросети для различных кухонных приборов и бытовой техники:

Чтобы подключить посудомоечную машину или холодильник, выбирают высоту 10–20 см от пола. Есть модели техники, где производителями вмонтирован короткий провод для подключения, для них делают отдельные точки «питания» на высоте от 0.5 м.
Малогабаритные электроприборы: микроволновка, тостер, мультиварка, блендер и другие подключают в розетки, установленные на 20 см вверх от столешницы или 110 см от напольного покрытия.
Для вытяжки рекомендуют делать отдельную точку подключения к электросети, отступая от пола 2 м. При этом от середины прибора до розетки должно быть не менее 20 см, что необходимо для вентиляции.
Если в планировке кухни участвует встроенная бытовая техника, то для ее «питания» делают отдельные розетки за шкафами для удобного и постоянного подключения приборов. Рекомендовано их монтировать от 30 до 60 см от пола и следить, чтобы подключенный кабель не пережимался мебелью.
Для подключения подсветки под полками и шкафами на кухне используют розетки, вмонтированные над мебелью на расстоянии в 5–10 см. включатели выводят на удобную для пользователей высоту.

Для расчета мощности берутся показатели из техпаспорта бытовых приборов или средние показатели:

духовка, варочная панель имеют собственные розетки с силой тока от 32 до 40 А;
отдельная линия нужна для нагревательного элемента с мощностью от 3.5 Вт;
для холодильника, микроволновки или тостера подойдет обычная розетка на 16 А.

Такие рекомендации помогут правильно составить проект и распределить розетки. Выключатель для общего света на кухне располагают на стене на удобном для пользователя расстоянии от пола (от 60 до 90 см).

Нюансы расположения в ванной

Главное требование при выборе высоты расположения розеток в ванной — защита от проникновения воды. Для этого необходимо выбирать модель с УЗО — специальной крышкой-брызговиком. Выделяют несколько рекомендаций для подключения электроприборов:

для стиральной машины соблюдается высота в 1 м;
для водонагревательных приборов — не менее 180 см;
при необходимости включения дополнительных приборов возле раковины монтируется еще одна розетка на высоте в 110 см.

Общий выключатель для света во всем помещении выводится за пределы ванной комнаты и устанавливается на удобной для эксплуатации высоте.

Как провести ток в спальне или гостиной

Высота установки точек подключения к электросети в спальнях и гостиных не регламентируется. Эти помещения не имеют точек соприкосновения с проведенным газопроводом или повышенной влажностью, но есть несколько общих рекомендаций к расположению точек входа в линию электросети:

средняя высота размещения розеток от пола — 70 см;
вспомогательные розетки возле стола монтируются на уровне в 0.3 м от напольного покрытия, где делают блок из 2–3 розеток;
за телевизорами или другими бытовыми приборами точки «питания» устанавливают на высоту 1.3 м от поверхности пола, там же делают дополнительные интернет-розетки.

Выключатель делается один при входе в комнату на высоте в 90 см со стороны дверной ручки.

Установка розеток в коридоре квартир и частных домов необязательна. По усмотрению владельцев помещения монтируют одну или две точки входа в линии электросети, чтобы подключать пылесос или телефонные аппараты.

Выводы

Не имеет значения, сколько гнезд в помещении и где они располагаются. Главное, чтобы они могли выдержать номинальное напряжение приборов, подключаемых в сеть. Для кондиционера нужно сделать отдельную линию. Если это не представляется возможным, то следует учесть возможности общей сети. Не забывайте о том, что шнур от внутреннего модуля кондиционера редко доходит до 1 м в длину, поэтому при расположении розеток ориентируйтесь на эту цифру.

Монтируя новое гнездо под сплит-систему, соорудите заземление. Розетка должна подсоединяться только через автомат защитного отключения. Мастера советуют отдавать предпочтение евророзеткам. Они предназначены для приборов с высокой мощностью. После монтажа электрического узла необходимо вызвать специалиста, который проводил монтаж сплит-системы, и попросить его провести пробное подключение. Только так вам удастся сохранить гарантию на прибор.