Как правильно установить межкомнатную дверь: подробная инструкция

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Базовые правила

Чтобы собственноручно поставить двери между комнатами и сделать это как полагается, очень важно придерживаться специальных советов. Правила монтажа помогут смонтировать конструкцию, не наделав в процессе непоправимых ошибок

Благодаря этому дверь прослужит долго.

Между дверью и лудкой обязано оставаться небольшое пространство – буквально в пару-тройку миллиметров. Когда полотно установлено как нужно, оно открывается и закрывается свободно.

В ходе установки блок обязан располагаться ровно. Для этого выравнивание проходит по одной из стен. Если вторая стена будет неровной, это станет заметно по окончании монтажа – будет перекос. Чтобы сгладить такие дефекты, обычно устанавливают порог.

Прежде чем заняться собственноручной установкой двери между комнатами без наличия порога, надо выполнить предварительную подготовку – выровнять стены, положить покрытие на пол.

Если же коробка уже поставлена, есть необходимость снять само полотно, а наличники оклеить липкой лентой, чтобы не запачкать.

Процесс установки

Для закрепления дверной коробки в проеме понадобится несколько клиньев (по 3-4 шт. с каждой стороны, плюс 1-2 шт. сверху), которые можно изготовить из обрезков брусков коробки. После этих приготовлений двери вместе с коробкой поднимаются и устанавливаются в проем.

Все, что мы имеем в этом случае, дверь в закрытом положении, в притворах находятся клинья, обмотанный строительным скотчем низ двери. Это довольно жесткая конструкция, перекосить которую достаточно трудно.

Схема монтажа дверных петель.

Конечно, можно устанавливать дверную коробку и без полотна, но в таком случае понадобятся распорки по ширине дверей, которые нужно будет вставить между стойками коробки. Чтобы распорки не повредили декоративный шпон, их концы следует обмотать строительным скотчем или подложить под них куски упаковочного картона. Распорки – проблематичная штука, поскольку нет гарантии, что они не отвалятся в процессе монтажа. Поэтому лучше устанавливать коробку вместе с дверью.

Следующее, что нужно сделать, поместить коробку с полотном (ну или с распорками) в подготовленный проем и расклинить деревянными клиньями. Делать это нужно аккуратно и не сильно, чтобы коробка имела небольшую подвижность. После установки дверного блока нужно ее проверить по уровню в двух плоскостях. При этом, если стена имеет некоторое отклонение по вертикали, дверь все равно нужно разместить строго вертикально. Сторона будущего открывания двери выравнивается по плоскости стены. После калибровки дверной коробки уровнем ее можно более жестко закрепить, равномерно и постепенно подбивая клинья из двух сторон.

Теперь с помощью монтажной пены можно зафиксировать коробку. Для начала нужно заполнить пеной зазор между ней и стеной. Перед запениванием хорошо также увлажнить стену, потому что пена лучше прилипает к мокрой поверхности, чем к сухой. Во избежание попадания ее на пол его лучше прикрыть газетами, а на коробку наклеить скотч, потому что усохшую пену очень сложно отделить от любой поверхности. После этого в установке двери без порога не будет никаких сложностей.

Кроме монтажной пены, дверную коробку нелишне будет зафиксировать дюбелями с ударным шурупом. Для этого двери нужно открыть и в каждой стойке просверлить по 2 отверстия (отступать нужно приблизительно сверху и снизу по 50-70 см), вставить в них дюбели и аккуратно забить шурупы. Ударные шурупы хороши тем, что их использование исключает демонтаж дверного блока. К тому же они забиваются в дюбель молотком, а лишь потом докручиваются отверткой. Это позволяет значительно сократить время работы.

После запенивания всю конструкцию нужно оставить в покое минимум на 12 часов. Поэтому устанавливать двери лучше вечером, чтобы к утру пена надежно расширилась и затвердела. После затвердения лишний материал срезается строительным ножом, устанавливается замок, наличники и, если это нужно, доборы.

Выбор по виду материала

Двери из массива дерева имеют много преимуществ, особенно из ценных пород. Это, в первую очередь, красота. Эстетически они смотрятся очень выигрышно.

К преимуществам также можно отнести долговечность, хорошую звукоизоляцию. Но препятствием может стать высокая цена, да и не часто встретишь эти модели в продаже. Подобные изделия могут быть подвержены перепадам влажности.

Двери из ценной древесины с индивидуальным дизайном делаются на заказ. Они имеют довольно большой вес, за ними нужен особый уход

Кроме натурального массива дерева, при изготовлении дверей может быть использован клееный брус, а в качестве отделки – шпон. Натуральный шпон делается путем среза тонкого слоя натуральной древесины.

Экошпон изготавливается из смеси древесных волокон и основы из полимеров с применением красителей. Современное покрытие из еврошпона – искусственный материал из многослойного полимера, воссоздающий внешний вид натуральной древесины. Он стоек к выгоранию от солнечных лучей, не токсичен и не горит.

МДФ, из которого изготавливаются двери разных типов, представляет древесноволокнистую плиту. Прессование происходит под высоким давлением без использования синтетических связующих материалов.

В щитовых дверях, в качестве наполнителей или ребер жесткости может служить ДСП. Такие конструкции значительно тяжелее, чем те, где применяется сотовый наполнитель или МДФ, бруски из дерева. Также ДСП выделяет вредные вещества, и его нежелательно использовать в закрытом помещении.

Стеклянные раздвижные двери триплекс полностью отвечают всем требованиям экологии, несмотря на кажущуюся хрупкость, они прочны, хорошо пропускают свет

Нужно иметь ввиду, что двери из стекла требуют тщательного ухода, так как быстро загрязняются и имеют плохую звукоизоляцию.

Еще можно рассмотреть экономичный вариант – двери из пластика. Они также могут быть в виде щита или составлены из элементов. Такие двери, как правило, используются для санузла, при наличии большой влажности, при ограниченном бюджете, или как временный вариант.

Выбор того или иного вида дверей зависит от величины проема, площади помещения. Большое значение имеет каким способом они открываются.

По этому принципу они бывают:

• распашными с одной, двумя створками;
• раздвижные роликовые одно- и двустворчатые;
• складные – гармошки;
• складные – книжки.

Наиболее надежны и популярны распашные двери. Они могут быть с одной, полутора, двумя  створками.

При отсутствии места устанавливаются раздвижные двери, откатывающиеся параллельно стене или в специально сделанную нишу – двери-пенал.

В случае, если нет места для отката, можно выбрать складную дверь-книжку. В большом проеме такие конструкции могут быть размещены по обеим сторонам

Двери-гармошка, отличаются от предыдущего варианта тем, что состоят из нескольких узких вертикальных панелей, соединенных между собой

Конструкция гармошка при открывании, складываются. Они в ширину занимают мало места, но уменьшают проем.

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Как подготовить проём к монтажу

Для того, чтобы смонтировать несущую раму для заполнения проёма в стене, необходимо провести подготовительные работы. Эта процедура выполняется в несколько этапов, а именно:

• В случае замены пришедшей в негодность двери, установленная в стене старая несущая конструкция для полотна должна быть полностью демонтирована со всеми элементами уплотнения.
• При необходимости изменения ширины или высоты, мастер производит расширение путём демонтажа части стены, либо сужение проёма.
• Если края проёма неровные, их необходимо оштукатурить, соблюдая ортогональность всех 4 углов.
• После подготовительных работ нужно произвести замеры для последующего заказа коробки. Для того, чтобы не допустить ошибок, полученные параметры следует перенести на бумагу, составив примитивный чертёж. На данном рисунке должны быть указаны такие размеры, как высота и ширина проёма, а также толщина стены.
• Если элемент стены имеет отклонения, то перечисленные размеры необходимо снять в нескольких точках по высоте, ширине и толщине будущей коробки.
• По полученному эскизу, с учётом монтажных допусков, выбирается и заказывается несущая рама.

Рис. 3. Замер проёма перед установкой

После приобретения каркаса двери, необходимо обеспечить его сборку и установку в проём. Следует учесть, что при заказе деталей мастер должен понимать направление движения полотна при открывании или закрывании, так как от этого зависит положение коробки относительно толщины стены.

СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Дверную коробку можно собрать с использованием нескольких схем.

1. Без порога. Эта схема установки межкомнатных дверей предусматривает конструкцию П-образной формы: без нижней перекладины, выполняющей функции порога.
2. С порогом. В этом случае придётся создавать четырёхугольную конструкцию, что несколько проще, ведь нижние части дверной коробки будут жёстко зафиксированы. Это избавляет от необходимости регулировать их в процессе монтажа коробки в дверной проём.

Но непосредственно порядок установки межкомнатных дверей своими руками практически не отличается: сначала собирается и устанавливается дверная коробка, затем навешивается полотно. Особенности монтажа прямого соединения при установке дверей на фото.

Кроме того, дверную коробку можно собрать двумя основными способами, которые отличаются типом соединения элементов.

1. С помощью соединения под прямым углом. Все элементы дверной коробки просто обрезаются до нужной длины, затем соединяются. В этом случае оптимально использовать угольник.
2. С помощью диагонального соединения. Элементы коробки соединяются при нём под углом в 45 градусов, что выглядит более привлекательно. Чтобы с первого раза выдержать требуемый угол, следует использовать стусло.

Стоит отметить, что технология установки межкомнатных дверей своими руками с соединением под 45 градусов может показаться сложной. Но если использовать стусло и немного попрактиковаться в распиле под углом, то установка дверной коробки межкомнатной двери не вызовет проблем.

Купленную дверь нужно распаковывать очень осторожно, чтобы не повредить её покрытие. Для разрезания плёнки и картона пользуйтесь острым ножом (для этого можно взять тонкий канцелярский нож)

Сначала нужно распаковать саму коробку, полотно же пусть остаётся в упаковке до самого момента установки. Если вы распакуете его заранее, то риск появления различных повреждений ещё до установки значительно возрастёт.

Коробку поставляют в разобранном виде: она состоит из трёх панелей и планки, которая будет использоваться для временного фиксирования конструкции. Если вы посмотрите на торцевую часть панели, то увидите там пазы, в которые вставлены пластмассовые вставки.

Их нужно аккуратно удалить, используя для этого заострённый деревянный колышек и молоток. Выбивать вставки одним только молотком нельзя, поскольку так вы повредите дерево. Вставки после выбивания отложите в сторону.

Удалив вставки из пазов, нужно аккуратно собрать конструкцию из трёх панелей. Они соединяются между собой благодаря торцевым пазам и выступам. После сборки конструкции в местах соединений останутся отверстия. В них и нужно заколотить вытащенные ранее пластиковые вставки. Для этого опять же нужно пользоваться деревянным колышком, чтобы не повредить панели ударами молотка.

Собирая коробку, будьте очень аккуратны. Следует добиться правильной формы конструкции – отклонение от прямых соединений должно стремиться к нулю. Если панели вдруг немного перекосятся, их нужно выровнять, постукивая по ним молотком через приложенную вплотную деревянную планку.

Непосредственно сборка дверной коробки выполняется следующим образом.

1. На ровную поверхность укладывается дверное полотно. Это необходимо для точного соблюдения всех размеров.
2. Вокруг полотна выкладываются все элементы дверной коробки. При этом необходимо учитывать обязательный зазор 2 – 3 мм от самой двери до краёв коробки.
3. При необходимости элементы аккуратно подрезаются до требуемых размеров. Подрезать их можно лобзиком, ручной либо циркулярной пилой. Чтобы края древесины в местах реза не оказались сильно поврежденными, рекомендуется использовать ручную пилу с частыми мелкими зубьями.
4. Затем в местах скрепления элементов между собой необходимо просверлить отверстия сверлом диаметром 3 мм. В противном случае при стягивании деталей коробки саморезами возможно их растрескивание. Каждый угол дверной коробки рекомендуется скреплять 2 саморезами.

Итогом всех манипуляций становится получение дверной коробки, которую, после небольшой подготовки, можно будет устанавливать в проём будущей двери. Как выполняется установка коробки межкомнатных дверей своими руками, мы узнаем чуть ниже.

Как собрать коробку

Любая установка межкомнатной двери начинается с распаковки приобретенного блока и внимательного осмотра комплектующих деталей на предмет брака.

Примечательно, что дверная лудка (коробка) может реализовываться уже собранной либо разделенной на запчасти, и укомплектованной крепежными деталями.

Когда коробка реализуется разобранная уже с креплениями, собрать ее будет несложно. Рама обычно продается из деталей, составленных по размерам. Стандартно детали всего три:

• петельная (боковая);
• притворная (боковая);
• притолочная (потолочная).

Если для такой двери предусматривается и порожек, тогда элементов будет четыре.

Чтобы собрать раму, из стоек выбивают заглушки на пару с соединительными стержнями. Края элементов обязаны состыковаться так, чтобы между собой совпали все отверстия для монтажа. Молотом нужно забить все соединительные штырьки, а углубления перекрыть специальными заглушками.

Гораздо сложнее осуществляется сборка коробки, которая продается в форме специально сделанных заготовок из фигурного бруса

Самое важное, что понадобится в данном случае – хотя бы самые начальные знания по столярному мастерству. Это очень поможет разобраться, как сделать лудку без ошибок

Процесс проходит следующим образом:

1. Нужно замерить створку. Высоту и длину деталей рамы надо рассчитать, чтобы между внутренней частью и дверцей по периметру получился просвет приблизительно в три миллиметра. Если дополнительно планируется установить еще и уплотнитель, тогда размеры разора рассчитываются с учетом его толщины.
2. Размеченную заготовку нужно распилить ножовкой под острым либо прямым углами. Состыковать детали под прямым углом будет легче. Чтобы отделить правильный угол, заготовку требуется поместить в стусло.
3. Если у мастера нет опыта в подобном деле, то ему гораздо проще будет поставить дверь без порожка. Края самой верхней перемычки укладываются на грани стоек и закрепляются по саморезам, по паре на каждую из граней.
4. Створка помещается в заранее заготовленную раму. Нужно вымерять просветы между полотном и коробкой по всем трем сторонам, чтобы они все еще соответствовали трем миллиметрам. Длина обязана быть рассчитана так, чтобы нижний край двери не касался пола. Между ними должно быть расстояние в сантиметр-полтора.
5. Когда коробка закончена, внутрь помещают дверь. Необходимо отступить вверху и внизу 25 сантиметров на петельной грани. А на соответствующем краю створки наметить точки для монтирования петель. Чтобы крепежные пластины не выбивались, в дереве нужно выбить углубления посредством фрезы или обычной стамески.

Также будет полезно посмотреть разъяснительное видео.

Если для двери предусмотрен порожек, он становится четвертой деталью – нижней перемычкой. И буква «П» превращается в прямоугольник. С этой стороны также необходимо соблюдать расстояние в три миллиметра между порогом и самой створкой.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

В чем особенности монтажа межкомнатной двери с коробом из МДФ?

МДФ характеризуется слабыми механическими свойствами и не может обеспечить коробку двери большим запасом прочности. По этой установка дверной коробки, выполненной из МДФ, требуется выполнять по иной схеме:

1. Сборка элементов короба, исходя из типа выбранного полотна. При этом съемная накладка устанавливается по исходным размерам и образует одну четвертую часть ширины.
2. Выполняется измерение части коробки, прилегающей к дверному полотну в местах соединения навесов. После этого производится устранение излишков отсечением.
3. На зачищенных участках производится соединение двери и коробки с применением петель-бабочек. Выбор этих элементов объясняется особенностью их конструкции: их не нужно утапливать в полости коробки. Это условие актуально для конструктивных элементов на основе МДФ.
4. Установить самостоятельно все остальные части коробки вокруг двери и фиксировать их саморезами. В некоторых случаях мастерами рекомендуется упрочнять места крепления элементов конструкции с применением чопиков из дерева. Их посадку рекомендуется производить на ПВА-клей, но предварительно места их монтажа высверливаются соответствующей аппаратурой.
5. Для обеспечения равномерного зазора между дверью и коробкой требуется по периметру конструктивных элементов прокладывать куски ПВХ (линолеума или аналогичного материала). После этого с помощью веревки стягивают дверное полотно и короб. Этот маневр поможет обеспечить ровное примыкание всех элементов конструкции с соблюдением необходимых зазоров.
6. Собранная конструкция устанавливается в проем межкомнатной двери. Производится фиксация в нужном положении посредством распорных элементов и отрезных деревянных брусков. Образовавшиеся в результате монтажа полости между полотном и коробом устраняются с помощью монтажной пены.
7. Выждать период 24 часа, за который происходит полное отвердевание монтажной пены. После этого веревки снимаются, и производится проверка открывания дверей: оно должно быть свободным.
8. Осуществление комплекса финальных работ после установки двери: отсечение излишков монтажной пены;
9. Врезка замка, установка дверной ручки, крепление наличников и при необходимости доборов.

Все нюансы монтажа вы можете посмотреть на примере работы мастера в этом видео

Установка дверной коробки

Ответственным этапом является монтаж дверной коробки в проем. Перед установкой конструкции необходимо провести подготовительные работы. Они выполняются путем очистки проема. Из него нужно удалить все, что отваливается. Когда стены осыпаются, рекомендуется поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения. Большие углубления заделываются штукатуркой, а выступающие части сбиваются или стесываются.

Инструкция по монтажу

Установка коробки в дверной проем проводится без полотна. Работа выполняется следующим образом:

1. На полу в коробку устанавливают временные распорки. Они позволят предотвратить перекос конструкции во время монтажа. Для жесткости угловых соединений необходимо использовать укосы.
2. В проем вставляется дверная коробка строго вертикально. Для проверки вертикали обычно используется строительный уровень, но рекомендуется дополнительно применить отвес. Он позволит исключить любую неточность.
3. Дверная коробка выставляется по плоскости стены. Это позволит двери полностью открываться. Если стеновая конструкция неровная, тогда коробка выставляется не по ее плоскости, а строго вертикально. При нарушении этого правила полотно не будет нормально открываться и закрываться.
4. После выбора положения дверной коробки выполняется ее закрепление в проеме с помощью монтажных клиньев. Они представляют собой бруски из пластика или дерева в форме треугольников. Их сначала устанавливают по обе стороны от поперечины. Затем монтажные клинья вставляются над стойками.
5. Осуществляется очередная проверка вертикального положения коробки в двух плоскостях. Это позволит убедиться, что она не наклонена вперед или назад.
6. Выполняется установка монтажных клиньев внизу коробки. Потом они вставляются между стойками и стеной через каждые 50 см. При этом необходимо постоянно проверять вертикальность элементов конструкции.

В завершение дополнительный клин устанавливается посередине притолоки. Потом еще раз проверяется положение дверной коробки в проеме. Нужно, чтобы ни один ее элемент не был выгнут. При обнаружении недочетов они обязательно исправляются.

Способы крепления

Используются два основных способа крепления дверной коробки к проему. Фиксацию можно выполнить с помощью монтажных пластин. Более надежным способом является применение пластиковых дюбелей с саморезами. Этот вариант подразумевает сквозное крепление коробки. Поэтому на поверхности конструкции могут быть видны шляпки крепежа.

Чтобы скрыть саморезы, их необходимо использовать в местах установки петель и ответной части защелки или замка. Для этого в выемках под фурнитуру делают по одному сквозному отверстию для крепежа. При этом необходимо позаботиться, чтобы головки трех саморезов после вкручивания были утоплены в материале дверной коробки. Обычно такого количества крепежа достаточно для надежной фиксации конструкции. Если же сквозное крепление дверной коробки к проему с помощью саморезов выполняется в других местах, тогда придется головки крепежных элементов закрывать декоративными шайбами. Их лучше подобрать под тон межкомнатного блока.

Примечание! Существуют дверные коробки из МДФ со специальными съемными планками. Они закрывают канавки, предназначенные для установки сквозного крепежа.

Монтажные пластины используются для потайного крепления дверной коробки. Однако они применяются, если стены еще не отделаны. При фиксации конструкции можно использовать специальные элементы или подвесы для гипсокартона.

Монтажные пластины сначала устанавливаются на тыльной стороне коробки при помощи саморезов с пресс-шайбой. Каждый элемент закрепляется тремя метизами. Монтажные пластины фиксируются на обеих стойках на уровне петель, а также посередине поперечины. Потом на стенах в нужных местах подготавливаются углубления. Они необходимы для скрытого закрепления концов пластин.