Самодельный насос для откачки воды: подборка из 7-ми лучших вариантов

Как мини-насос сделать самому

Иногда умельцы хотят сделать водяной мини-насос самостоятельно. Одним из таких устройств может быть предложенный ниже. Для работы понадобятся:

• Моторчик электрический.
• Ручка шариковая.
• Супер клей, лучше быстросохнущий и водостойкий.
• От дезодоранта колпачок.
• Небольшая шестеренка, диаметром примерно, как колпачок.
• Четыре пластмассовых кусочка размером 10 x 10 мм.

Инструкция проведения работ:

• Стачиваются все зубцы у шестеренки, которая затем подгоняется под размер колпачка.
• Приклеивается клеем пластмассовые кусочки через 90 градусов друг напротив друга.
• Для формирования корпуса насоса обрезаются стенки колпачка, оставляя их высотой 1,5 сантиметра.
• Высверливаются сверху корпуса отверстия для фиксации оси моторчика и справа для фиксации корпуса ручки.

• Шариковая ручка разбирается, остается только корпус, и приклеивается в колпачке к боковому отверстию.
• Приклеивается моторчик к верхнему отверстию корпуса.
• На ось моторчика крепится рабочее колесо.
• Вырезается пластиковая панель, диаметр которой такой же как колпачок.
• Просверливается в панели для забора воды отверстие и герметично приклеивается она к корпусу.

Какие мини-насосы можно изготовить самостоятельно, как они работают хорошо видно по видео в этой статье.

Родилась идея сделать самому мини фонтанчик. Сама конструкция фонтана — это отдельная история, а в этой статье пойдет речь о том, как сделать насос для циркуляции воды своими руками. Эта тема не нова и уже не раз описывалась в интернете. Я лишь показываю свое воплощение в жизнь этой конструкции. Если кому лень делать, то такие насосы продаются на Алиэкспресс в районе 400р (цена на февраль 2016).

Итак, приступим. В качестве корпуса был использован пузырек от каплей для носа. Кому интересно, буду писать размеры некоторых деталей. Так вот, внутренний диаметр пузырька 26,6 мм, глубина 20 мм. В нем с задней стороны сверлится отверстие чуть больше, чем диаметр вала двигателя, а сбоку отверстие для выхода воды (диаметром 4 мм). К нему сначала на суперклей, а потом на термоклей крепится трубка, по которой впоследствии будет подниматься вода на вершину фонтана. Ее диаметр 5 мм.

Также нам понадобится передняя крышка. В ней по центру просверлил отверстие 7 мм. Все корпус готов.

В основании сверлится отверстие для вала. Диаметр основания, сами понимаете, должен быть меньше, чем диаметр корпуса. У меня примерно 25 мм. По сути, оно вообще не нужно и используется только для прочности. Сами лопасти можно увидеть на фото. Сделаны из той же коробки и обрезаны по диаметру основания. Клеил все суперклеем.

Приводить во вращение крыльчатку будет двигатель. Вынут был, скорее всего, из какой-то игрушки. Параметров его не знаю, поэтому напряжение больше 5 В не поднимал. Главное чтобы двигатель был «пошустрее».

Пробовал другой со скоростью 2500 об/мин, так он очень низко поднимал столб воды. Далее нужно все собрать и хорошо загерметизировать.

А теперь испытания. При питании 3 В ток потребления 0,3 А в режиме нагрузки (то есть погруженный в воду), при 5 В — 0,5 А. Высота подъема столба воды при 3 В составляет 45 см (округлил в меньшую сторону). В таком режиме его оставил в воде на час.

Испытание выдержал нормально. Как долго он прослужит — это хороший вопрос, на который ответить сможет только время. При питании 5 вольт вода поднимается на высоту 80 см. Все это можно увидеть на видео.

Дачный участок и наличие колодца на нём — радость для каждого любителя природы. Особенно если к поселку подведено электричество и есть возможность перекачивать воду для полива из колодца при помощи мощного агрегата.

Но что делать в том случае, если электроэнергии нет совсем или её временно вырубили?! Конечно, носить воду к грядкам можно и просто вёдрами, но это и утомительно, да и просто долго. Особенно если садово-огородные угодья имеют большую площадь.

Предлагаем вашему вниманию вариант решения дилеммы — сборка помпы для воды своими руками. И поверьте, такая водяная машина будет работать хоть и немного медленнее электронасоса, но все же, достаточно продуктивно. Рассмотрим несколько вариантов помп, собранных своими руками.

Стоит ли думать о том, что производство домашнего собственного насоса не выгодно и ни к чему не приведет. Готовы доказать вам обратное, ссылаясь на несколько преимуществ такой работы:

• Во-первых, под рукой у дачника всегда будет иметься устройство для подачи воды из колодца наверх, даже если отключат электроэнергию.
• Немаловажным пунктом является и экономия семейного бюджета. Так, тарифы на свет растут, как на дрожжах, а мощный насос в рабочем состоянии мотает немало кВт. Такие циклы работы насоса даже с целью полива грядок за месяц могут вылиться в кругленькую сумму для среднестатистической семьи.

Другие виды механических насосов

Ручные механические устройства для водоснабжения использовались с древнейших времен, в настоящее время их заменили модели промышленного производства. В некоторых случаях при отсутствии электричества использование механических заводских агрегатов неэффективно, и народные умельцы придумывают свои схемы и чертежи, как сделать ручной насос для скважины своими руками.

Если в приведенном случае (водозабор из скважины) можно использовать принцип действия промышленных агрегатов, то для забора воды из открытых водоемов используют собственные разработки на основе древних технологий.

Винт Архимеда

Винт Архимеда и его использование

Конструкция придумана греческим мыслителем в 250 году до нашей эры и состоит цилиндрической трубы, внутри которой находится винт, система опускается в открытый водоем под небольшим углом. При работе вращающиеся лопасти захватывает воду и продвигают ее вверх по трубе, по окончании которой она выливается в подготовленную емкость.

Гидравлический таран

Гидравлический таран

Механик Монгольфье является создателем гидравлического насоса, поднимающего воду за счет своей кинетической энергии. Его принцип действия заключается в перекрытии быстрого потока клапаном, после чего вода под давлением поступает в размещенный вверху гидравлический бак и затем по напольному шлангу доставляется потребителю. Устройство работает повторяющимися циклами, некоторые производители выпускают гидронасосы кустарными способами.

Аэролифт

Аэролифт – принцип работы

Германский инженер Карл Лошер разработал данный метод в 1797 году, его сущность состоит в выталкивании жидкости из опущенной в источник полой трубы воздухом. Для работы аэролифта в нижнюю часть трубы через входной патрубок закачивают ручным насосом воздух, его пузырьки растворяются в воде и вследствие легкого веса поднимаются на поверхность вместе с жидкостью.

Данную конструкцию можно использовать при наличии электричества, подключая вместо механического насоса компрессор.

Самодельная поршневая помпа

Некоторые народные умельцы изготавливают поршневые насосы самостоятельно. Обычная конструкция представляет собой рабочую камеру из сваренной трубы, в качестве поршня используют металлический или пластиковый диск с уплотнительным резиновым кольцом по диаметру. Чтобы обеспечить с помощью самодельной конструкции водоснабжение, в пластиковых или металлических поршневых дисках просверливают отверстия для установки системы обратных клапанов.

 Устройство самодельного поршневого насоса

Большинство современных механических агрегатов, как и поверхностные электронасосы, способны поднимать жидкость из скважин глубиной до 10 метров. Наибольшую высоту подачи обеспечивает штанговая помпа, работающая по аналогии с электрическими погружными видами. Ее корпус и рабочий клапан могут опускаться в источник глубиной до 30 метров, обеспечивая забор при аналогичном расстоянии до водного зеркала.

Среди всех видов в быту наиболее распространены поршневые ручные насосы, которые монтируются непосредственно над выходом обсадной скважинной трубы, при этом всасывание происходит через опущенную в отверстие трубу с обратным клапаном.

Конструкция #10 — шестеренчатый водяной насос

Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.

Характеристики агрегата:

• рабочий объем насоса — 32 см3;
• максимальное давление — 2,1 Атм;
• рабочая частота вращения — 2400 об/мин;
• максимально допустимая частота вращения – 3600 об/мин;
• номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.

К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).

Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.

Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.

Устройства из стиральных машин

Отработанные вещи выбрасываются, и это не всегда оправдано. Даже если стиральная машина устарела, и не нужна, можно выбросить все, кроме центробежного насоса. Именно этот агрегат необходим для создания насоса перекачивания для перекачки воды. Также потребуется заглушка и лепестковый клапан, который либо демонтируется из стиральной машины, либо изготавливается своими руками.

Когда используется клапан от той же стиралки, один из каналов необходимо заглушить пробкой. Один из концов шланга крепится к лепестковому клапану, который опускается внутрь колодца, бочки, водоема, приямка. К другому концу крепят насос. Понадобится трансформатор. Подключив систему к электрической сети, можно приступать к перекачке.

Делаем рычаг

Осталось сделать рабочий рычаг помпы. Для этого возьмем трубу диаметром 3 см и длиной около 35 см. Один конец трубы нужно сплющить молотком и проделать здесь отверстие под болт. В дальнейшем именно через него будет проходить болт, который также расположится и в двух кронштейнах. Именно так крепится рычаг. К болту подводят и верхний конец штока, надежно фиксируя его. Наружную сторону рабочего рычага можно обмотать изолентой или надеть на него кусок резинового шланга для удобства захвата рукой.

Входной клапан монтируем из отреза плотной резины. Его диаметр должен быть немного меньше входного отверстия. В центральной части клапана формируем отверстие и монтируем в него направляющую. Именно благодаря ей клапан всегда будет возвращаться на место после возвращения поршня в привычное положение.

Готовый насос насаживают на трубу, длина которой должна доставать до зеркала воды в колодце. Осталось надежно зафиксировать помпу у стенок источника, чтобы беспрепятственно поднимать воду из него.

Черная решетка для солнечной погоды

Вот уж для этого изделия потребуются специальные приспособления. Откуда, например, у вас возьмется черная решетка, в полых трубках которой содержится сжиженный пропан-бутан? Впрочем, если эта часть задачи будет решена, остальное не вызывает особых затруднений. Итак, решетка есть, и она соединена с резиновой грушей (баллоном), которая помещена в бидон. В крышке этого бидона имеются два клапана. Один клапан впускает воздух внутрь ёмкости, а через другой воздух с давлением в 1атм выходит в воздуховод.

Решетку действительно лучше делать черного цвета, потому что черные изделия всегда активнее нагреваются под ярким летним солнцем

Работает система так. Поливаем в солнечный день решетку холодной водой. Пропан-бутан охлаждается, а давление газовых паров понижается. Баллон из резины сжимается, а в бидон поступает воздух. После того, как солнце высушит решетку, пары снова раздуют грушу, а воздух под давлением начнет поступать через клапан прямо в трубу. Воздушная пробка становится своеобразным поршнем, который выгоняет воду чрез душевую головку на решетку, после чего цикл повторяется.

Конечно, нас интересует не сам процесс поливания решетки, а та вода, которая собирается под ней. Специалисты утверждают, что насос прекрасно функционирует даже в зимнее время. Только на этот раз в качестве охладителя используется морозный воздух, а нагревает решетку вода, извлекаемая из-под земли.

Конструкция #4 – поршневой скважинный насос

Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра. Полезная самоделка способна стать отличной альтернативой насосному оборудованию заводского производства, поможет решить проблемы добычи воды для обслуживания дачного участка.

В таких насосах верхняя крышка либо отсутствует, либо имеет щелевидное отверстие, так как шток жестко связан с ручкой

Необходимые материалы:

• труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
• резина;
• поршень;
• два клапана.

Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.

Шаг #1: Устройство гильзы агрегата

Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля

Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.

Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее

Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным

Шаг #2: Сооружение поршня насоса

Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.

В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.

Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.

Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины

Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.

При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.

Шаг #4: Окончательная сборка и установка

Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.

Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.

Если насос не качает воду, необходимо устранить все неплотности, в том числе в соединении с оголовком скважины (+)

Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.

Конструкция #11 – насос из велосипедного колеса

Производительный насос на основе двух колес.

Необходимые материалы:

• канализационные трубы и отводы ПВХ;
• велосипедное колесо;
• нейлоновая веревка;
• небольшой шкив;
• несколько поршней;
• крепежная штанга.

Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.

Для начала необходимо соорудить из канализационной трубы гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода. Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.

По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.

Устройство весьма эффективное, особенно если использовать велосипедный привод. Ногами крутить будет намного легче.

Конструкция #6 – американский или спиральный тип

Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина – не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.

Вариант 1

Необходимые материалы:

• гибкий шланг д.50мм;
• несколько хомутов по диаметру шланга;
• заборник – ПВХ труба д. 150мм;
• колесо;
• трубный редуктор.

Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.

Для большей эффективности к насосу крепится крыльчатка

Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.

Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.

Вариант 2

Необходимые материалы:

• гибкий шланг д.12мм (5);
• бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
• пенопласт (4);
• крыльчатка (3);
• втулочная муфта (2);

В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.

Внутри бочки шланг плотно уложен, прижат к стенкам полосой. Бочка может быть металлической с пенопластовыми поплавками

Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.

Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.

Лучшие насосы для скважины версия CHIP

ВИХРЬ СН-90В

Насос отечественного производства (собран в Китае) для скважин с максимальной глубиной погружения в воду до 35 м. Он позволяет поднять воду на высоту до 90 м, чего вполне хватит для обеспечения водой двухэтажного дома. При этом он производит в среднем до 1500 л/ч — этого достаточно для дома с туалетом, умывальником, стиральной машиной и душевой кабиной. Правда шнур питания здесь всего 17 м, поэтому придется использовать удлинитель.

Устройство имеет одноступенчатую конструкцию с одним колесом вращения. Заметьте, что крыльчатка изготовлена из нержавеющей стали, поэтому не подвержена коррозии. Это простой и недорогой насос для дома. Если не хотите переплачивать, то берите его.

Отметим, что в серии СН у «Вихря» есть еще 8 моделей с максимальным напором от 50 до 135 м и производительностью от 1500 л/ч до 5700 л/ч. Если вам по параметрам не подойдет ВИХРЬ СН-90В, то можете выбрать другой этой же фирмы.

BELAMOST TF-25

Этот насос отлично подойдет для одноэтажного дома с несколькими точками водоразбора. Максимально аппарат способен выкачать до 4000 л/ч, чего вполне хватит для одновременной работы посудомоечной машины, бойлера, стиральной машины и душевой кабины. При этом давление в системе трубопровода будет сохраняться на хорошем уровне. Максимальный напор составляет 28 м — для неглубокой скважины «самое то».

ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75

Одна из самых популярных моделей российского производства в сегменте до 10 000 рублей. Он способен качать 3300 л/ч с напором в 75 м, чего хватит для двух — трех этажей или для одновременной работы нескольких потребителей. Максимальное погружение в воду у него составляет 30 м. Здесь стоит термореле, которое отключает устройство в случае перегрева.

Отметим, что здесь реально длинный шнур питания в 30 м, чего просто нет у большинства моделей в этой ценовой категории. Также он способен качать воду с максимальным диаметром твердых частиц до 1,5 мм, поэтому подойдет для «свежих» скважин, которые сильно запесочены. Правда, чтобы грязная вода не попадала в водопровод, рекомендуем ставить на входе фильтры.

Termica Comfortline 3SQ 3/90

Один из лучших насосов с глубиной погружения в воду до 80 м. При погружении на такую глубину устройство способно выдавать напор до 91 м. Благодаря таким показателям агрегат приобрел популярность среди тех, кто живет на возвышенности у кого вода очень далеко и приходится бить глубокую скважину. По производительности устройство имеет средние показатели в 2700 л/ч.

Крыльчатка изготовлена из норила — это полимерный материал, который отличается высокой коррозийной устойчивостью. Помимо этого, она стойка к твердым частицам в виде песка размером до 1,5 мм. Также здесь длинный шнур питания в 40 м.

Водолей БЦПЭ 0,5-63У

Мощный 1200-ваттный зверь способен качать воду с максимальным напором в 90 м. При этом плотность твердых частиц в воде может составлять до 1500 г/м3 и насос не выйдет из строя. Это делает модель востребованной для выкачки воды из грязных или запесоченых скважин. Здесь установлена многоступенчатая система всасывания, состоящая из нескольких колес.

Максимальная производительность составляет 3600 л/ч — средний показатель для устройств с такой мощностью. Сами комплектующие изготавливаются в Китае, а уже в прибор собирается в Харькове. Пользователи отмечают высокое качество сборки и длительный срок работы устройства.

• Рейтинг насосных станций 2019 года: выбираем лучшую
• Брать или нет: обзор мультиметра DT-830B за 250 рублей

Помпа на солнечной энергии

А можно сделать и такой насос для колодца, который будет работать от солнца. Для его изготовления своими руками понадобятся:

• Металлический бидон любой ёмкости (чем больше, тем лучше, но, как правило, берут резервуар на 50 литров;
• Резиновая грелка;
• Металлическая трубка в виде решетки, наполненная пропан-бутаном;
• Два клапана — входной и выходной.

Собирают конструкцию таким образом:

• В бидон монтируют резиновую грелку (грушу), предварительно герметично соединим её с трубкой в виде решетки;
• Решетку располагают с солнечной стороны колодца, впрочем, как и бидон;
• К входному патрубку крепим шланг, и второй его конец опускаем в колодец;
• Выходное отверстие закрываем клапаном в виде краника.

Работать такой самодельный насос будет под воздействием нагрева пропан-бутана в трубке. Тот закипает при самых низких температурах. Как только трубка нагреется, её нужно полить холодной водой, после чего произойдет остывание вещества. Это в свою очередь приведет к надуванию груши, и вода начнет поступать в резервуар. Трубка в этот момент снова нагреется и тут же охладится из-за проходящей по системе воды. Процесс непрестанной откачки воды из колодца будет обеспечен.

Итак, стало ясно, что сделать помпу для колодца своими руками при минимальной сноровке можно очень просто.

Ручной насос

Собрать самодельный велосипедный насос на самом деле весьма просто. Для того, чтобы он работал нормально и не требовал приложения излишнего количества усилий, нужно тщательно подбирать размеры рабочих деталей.

Что понадобится для сборки:

• Труба длиной до полуметра, произвольного диаметра.
• Металлический диск на 2 мм уже диаметра трубы.
• Клапан.
• Шлаг.
• Толстая арматура.

Это будет скорее стационарный насос. При желании его можно сделать меньше и из более легких материалов.

С одной стороны трубу нужно запаять. В центр металлического диска приваривается арматура, удобной для эксплуатации длины. Высверливается отверстие, через которое будет закачиваться воздух. В него устанавливается клапан.

Для того чтобы диск двигался в строго вертикальном направлении немного выше клапана необходимо добавить подшипник, который будет контролировать движение. На боковой стороне трубы, около запаянного конца, просверливается отверстие для шлага вывода воздуха.

При желании можно установить крестовину с нижней части для большей устойчивости агрегата. Если происходят утечки воздуха вокруг круглого диска, можно использовать резиновую или силиконовую прокладку.

Конструкция #9 — водяной насос из компрессора

Если у Вас уже есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Необходимые материалы:

• изливная труба д.20-30мм.;
• труба для воздуха 10-20мм.;

Принцип действия насоса, очень простой. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.

Один из самых эффективных и простых насосов, не забивается и собирается за 5 минут

Эффективность такого насоса зависит от высоты поднятия воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.

Испытания насоса

Пришло время установить и испытать насос. Хочу немного оговориться и сказать, что насос не то чтобы качает воду, а скорее усиливает её напор. Я имею в виду, что для работы насоса необходимо начальное давление.

Для этого установим насос в небольшом ручье. Подключим длинную трубу в несколько метров (это обязательно условие) и будем забирать воду с небольшого возвышения. В итоге к насосу вода будет течь сама.

Ставим ресивер вертикально, латунный клапан должен быть на открытом воздухе.

И насос, щелкая клапанами начинает подавать воду выше уровня забора. Гораздо выше уровня забора воды вначале трубы.

Как правильно выбрать фекальник?

Следует изучить важные тех. характеристики устройства для откачки фекальных и других масс.

ПАРАМЕТРЫ
ОПИСАНИЕ
Мощность
Способность выкачивать фекальные массы с определенной скоростью. Для постоянного перекачивания предпочтение отдают мотору мощностью в 1,5 кВт. Если предполагается периодичная очистка, то лучше остановить выбор на мощности в 0,5 кВт
Производительность
Способность установки выкачивать жидкость с определенной скоростью в минуту. Например, аппарат для обустройства дренажа и канализации мощностью в 1500 Вт способен создать скорость до 650 литров в минуту. Выбор этого параметра зависит от интенсивности скопления стоков. Если она низкая, то насос для выгребной ямы сверхмощный не нужен
Напор
Важный параметр, указывающий на способность устройства поднимать жидкость с определенной высоты. Например насос, сделанный своими руками, преимущественно имеет низкий напор

Важно учитывать не только вертикаль, но и горизонтальный перекачивающий участок. Как следствие, напор зависит от предыдущих показателей помпы
Материал корпуса
Устройство для выгребных ям предпочтительней приобретать из стали (нержавеющей)

Особенно если речь идет о постоянной его эксплуатации в условиях сложной среды
Режущий материал
Используемая помпа с измельчителем для дачи или дома позволяет выкачивать массы с твердыми и густыми включениями. Учитывая это, режущий элемент должен быть сделан из хорошей стали высшей марки
Автоматика
Агрегаты, имеющие режущие механизмы, могут оснащаться автоматикой. Например, погружной насос с поплавком. Дополнительно устанавливается датчик воды, подающий сигнал на мотор для его включения/выключения
Известность бренда
Выбирая устройство для канализации в частный дом, предпочтение следует отдавать известным производителям. Выбранная модель должна иметь сервисное обслуживание в вашей местности

Конструкция #8 — устройство из стиральной машины

Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.

Необходимые материалы:

• центробежный насос от стиральной машины;
• лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
• заглушка, бутылочная пробка;
• шланг;
• желательно разделительный трансформатор.

Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.

Лишние отверстия насоса необходимо заглушить. Если корпус металлический — заземление обязательное

Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу.

Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.

Конструкция #1 – насос для перелива жидкости

Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.

Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:

• пластиковая бутылка с пробкой;
• пластиковая бутылка без пробки;
• кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
• изливной шланг.

Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.

Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.

Сектор необходимо оставить такой ширины, при которой он сможет легко качаться, но не отрываться

В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.

Цель ввинчивания горлышка – зажать мембрану и получить лепестковый клапан

В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.

На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.

Конусообразная часть поможет жидкость открыть лепесток. Кроме того, не будет происходить удара клапаном о дно

Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.

Есть еще другие варианты:

Галерея изображений

Фото из

Самый распространенный самодельный вариант

Самодельная модель поршневого насоса

Остроумное решение центробежного типа

Вибрационный агрегат собственноручного производства

Для использования поршневого насоса поверхностного или погружного типа необходим трубчатый колодец – скважина, которую также можно самостоятельно пробить как абиссинский колодец или пробурить.

Конструкция #7 – насос на энергии волн

Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.

Вариант 1

Необходимые материалы:

• поплавок;
• гофрированная труба;
• два клапана;
• мачта крепления.

Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.

Гофрированная труба может быть из пластика или металла. Вес бревна нужно подбирать экспериментально

В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.

При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.

Вся конструкция жестко крепится к мачте.

Вариант 2

Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.

Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.

Вместо самодельных клапанов можно применить готовые, сантехнические. Шайбы должны быть достаточного диаметра, чтобы диафрагма не рвалась (+)

Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.

Необходимые материалы:

• медная или латунная трубка;
• шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
• пружинка;
• медная полоска или пруток;
• резина.

Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.

Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.

Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.

Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.

Вариант 3

Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.

Бревно желательно выбрать сухое и не смолистое, так оно будет легче, обратите внимание на отсутствие трещин

Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.

Для долговечности рекомендуется обработать бревно горячим составом из смеси керосина и олифы

Делать нужно осторожно, обрабатывать на водяной бане: открытого огня быть не должно

Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).