Что делать если замерзает дымоход газовой колонки: способы защиты дымовой трубы от обмерзания

Как устранить проблему?

Даже выполнив все требования при возведении дымохода, совсем избежать конденсации не выйдет. В готовой конструкции это тем более невозможно. Но решить проблему можно, избавившись от уже образовавшегося конденсата, снизив его концентрацию и минимизировав разрушительные последствия:

Использовать только сухое топливо. При сгорании будет выделяться меньше влаги, уменьшится образование сажи, кроме того, такое горючее дает больше тепла при меньших затратах.

Если дымоход выполнен из гигроскопичного материала, применяют гильзование. Внутри шахты прокладывают трубу из нержавеющей стали, которая принимает воздействие агрессивных веществ на себя. Гильза решит еще одну проблему – она нагревается быстрее кирпича или асбестоцемента, значит капли не будут образовываться в самом начале дымохода.
Уменьшить разницу температур поможет утепление частей трубы, находящихся вне отапливаемого помещения. Дым будет медленнее остывать, большая его часть успеет выветриться вместе с конденсационным паром. Тонкие стальные трубы с этой целью обматывают теплоизоляционными материалами или прячут в дополнительно возведенную кирпичную шахту.
Для улучшения тяги следует прочистить дымоход и устранить нарушения целостности трубы. Это облегчит выведение продуктов горения и обезопасит систему.
Чтобы предотвратить попадание дождя и мусора, навершие дымовой трубы оснащают конусовидной насадкой – дефлектором. Он не пропускает внутрь осадки, а также улучшает тягу.
В начале дымоотвода и на поворотах конструкции следует установить конденсатоотводчик. Монтируют его таким образом, чтобы было легко опустошить при наполнении.

Рекомендуем ознакомиться: Как самому согнуть профильную трубу в домашних условиях без применения трубогиба

Почему это происходит?

Обычно замерзает дымоход из-за конденсата, образующегося в нем. Происходит это из-за того, что точка росы находится внутри системы, а извне. При прохождении через трубы продукты горения остывают. Стенки дымохода в верхней части не прогреваются достаточно хорошо, а когда поднимается дым, он резко остывает и конденсируется. Образующаяся влага оседает на стенках трубы или кирпичных стен. Когда температура понижается, влага замерзает. Сам по себе конденсат обладает достаточно великой силой разрушения, но при замерзании он легко разрушает кирпич и металлические трубы. По этой причине решение проблемы откладывать в долгий ящик не стоит.

Конденсат в дымоходах

Дымовые газы, поднимаясь по печной трубе постепенно охлаждаются. При охлаждении ниже точки росы на стенках дымохода начинает выпадать конденсат. Скорость охлаждения ДГ в дымоходе зависит от проходного сечения трубы (площади ее внетренней певерхности), материала трубы и ее засаженности, а так же интенсивности горения. Чем выше скорость горения, тем больше поток дымовых газов, а это означает, что при прочих равных условиях охлаждаться газы будут медленнее.

Образование конденсата в дымоходах печей или печи-камина периодического действия носит циклический характер. В начальный момент, пока труба еще не прогрета, на ее стенках выпадает конденсат, а по мере прогрева трубы конденсат испаряется. Если вода из конденсата успевает испариться полностью, то постепенно пропитывает кирпичную кладку дымохода, и на наружных стенках появляются черные смолистые отложения. Если это происходит на наружном участке дымохода (на улице или в холодном чердачном помещении), то постоянное увлажнение кладки зимой приведет к разрушению печного кирпича.

Падение температуры в дымоходе зависит от его конструкции и величины потока ДГ (интенсивности горения топлива). В кирпичных дымоходах падение Т может достигать 25*С на метр погонный. Этим обосновывается требование иметь температуру ДГ на выходе из печи («на вьюшке») 200-250*С, с той целью, чтобы на оголовке трубы она составила 100-120*С, что заведомо выше точки росы. Падение температуры в утепленных дымоходах типа сендвич составляет всего несколько градусов на метр, и температура на выходе из печи может быть снижена.

Конденсат, образуясь на стенках кирпичного дымохода впитывается в кладку (в силу пористости кирпича), а затем испаряется. В дымоходах из нержавеющей стали (сендвич) даже небольшое количество конденсата, образовавшегося в начальный период сразу начинает стекать вниз, Поэтому, для избежания затекания конденсата в утеплитель дымохода, внутренние трубы собираются таким образом, чтобы верхняя труба вставлялась в нижнюю, т.е. «по конденсату».

Зная скорость горения дров в печи и сечение дымохода можно оценить снижение температуры в дымоходе в расчете на погонный метр по формуле:

где

Коэффициент теплопоглощения стенок дымохода условно взят 1500 ккал/м2час, т.к. для последнего газохода печи в литературе приводится значение 2300 ккал/м2час. Расчет носит ориентировочный характер и призван показать общие закономерности. На рис. 5 представлен график зависимости падения температуры в дымоходах сечением 13 х 26 см (пятерик) и 13 х 13 см (четверик) в зависимости от скорости горения дров в топливнике печи.

Рис. 5.

Падение температуры в кирпичной дымовой трубе в расчете на погонный метр в зависимости от скорости горения дров в печи (потока отходящих газов). Коэффициент избытка воздуха принят равным двум.

Цифрами в начале и в конце графиков указана скорость ДГ в дымоходе, расчитанная исходя из потока ДГ, приведенного к 150*С, и сечения дымохода. Как видно, для рекомендованых ГОСТ 2127-47 скоростей поряка 2 м/с падение температуры ДГ составляет 20-25*С. Также понятно, что применение дымоходов с сечением больше необходимого может привести к сильному охлаждению ДГ и, как следствие, выпадению конденсата.

Как следует из рис. 5, уменьшение часового расхода дров приводит к уменьшению потока отходящих газов, и, как следствие, к значительному падению температуры в дымоходе. Иными словами — температура отходящих газов, например, в 150*С для кирпичной печи периодического действия, где дрова активно горят и для печи медленного горения (тлеющего) совсем не одно и то же. Как-то пришлось наблюдать такую картину, рис. 6.

Рис. 6.

Конденсат в кирпичном дымоходе от печи длительного горения.

Здесь печь тлеющего горения была подключена к кирпичной трубе сечением в кирпич. Скорость горения в такой печи очень мала — одна закладка может гореть 5-6 часов, т.е. скорость горения составит порядка 2 кг/час. Само-собой, газы в трубе охладились ниже точки росы и в дымоходе начал образовываться конденсат, который пропитал трубу насквозь, и при топке печи каплями стекал на пол. Таким образом, печи длительного горения можно подключать только к утепленным дымоходам типа «сендвич».

14.02.2013

Защита дымового канала от осадков

Это делается при помощи специально разработанных для этих целей оголовков, которыми оснащаются верхушки дымоходов.

Внутри некоторых моделей оголовков есть встроенные дефлекторы: это позволяет изделию не только выполнять защитные функции, но и способствовать увеличению тяги. Таким же образом можно уменьшить конденсат в трубе дымохода газового котла.

Профилактические мероприятия

Чтобы снизить процент выпадения конденсата внутри дымохода, проводят следующие действия:

Оснащают дымоходный канал из кирпича металлической трубой (т.н. «гильзование»). Таким образом значительно облегчается чистка канала от сажи. Кроме того, это его герметизирует и утепляет: конденсат в таком случае возникает в заметно меньшем количестве, и отводится он быстрее.
Устанавливают специальное устройство для сбора конденсата. Лучше всего это сделать на месте, где пересекается вертикальная и горизонтальная часть канала: тут отбирать влагу из потока газа удобнее всего. В процессе обслуживания конденсатосборника потребуется время от времени удалять из него накопившуюся воду.
Используют хорошо просушенное качественное топливо.
Проводят регулярные очистительные мероприятия. Лучшее время для этого – середина осени, в преддверии начала отопительного сезона.
При возникновении необходимости проводят ремонт дымохода.

Даже если строго соблюдать все вышеизложенные рекомендации, это не даст гарантию полного отсутствия конденсата в дымовой трубе, так как это явление в любом случае будет сопровождать эксплуатацию печного оборудования. Однако заметно снизить процент выпадения влаги – задача вполне выполнимая: это приведет к увеличению эффективности системы и продлит срок ее эксплуатации.

Распространенные ошибки утепления

Основной показатель того, что при обустройстве теплоизоляции была допущена ошибка, — нагревание до высоких температур внешних частей конструкции. Если неподалеку находятся легковоспламеняющиеся материалы, такая ситуация опасна возгоранием.

Причины этого следующие:

неправильно выбранный или некачественный изолятор дает усадку;
нарушение целостности внутренней части трубы (случается довольно редко);
несоблюдение технологии работ;
незачехленный теплоизолятор в оголовке дымохода.

Таким образом, способов теплоизоляции дымоходных труб довольно много. В продаже материалы имеются, так что с покупкой не возникнет никаких проблем.

Приобретать дешевые материалы не следует, поскольку на поверку их качество оставляет желать лучшего

Важно выполнять работы в соответствии с техническими нормами. В противном случае деньги и время будут потрачены понапрасну

Распространенные ошибки утепления

Причины этого следующие:

неправильно выбранный или некачественный изолятор дает усадку;
нарушение целостности внутренней части трубы (случается довольно редко);
несоблюдение технологии работ;
незачехленный теплоизолятор в оголовке дымохода.

Приобретать дешевые материалы не следует, поскольку на поверку их качество оставляет желать лучшего

Что нужно предусмотреть

Конденсационные котлы, как и обычные газовые котлы, запрещено устанавливать в жилых помещениях. Для котла лучше использовать отдельное нежилое помещение с высотой потолка минимум 2,2 м и с негорючими стенами, полом и потолком. Ширина дверного проема в такую «котельную» должна быть не менее 80 см. Допускается устанавливать конденсационные котлы в кухне, но с обязательной отдельной вытяжной вентиляцией, не совмещенной с дымоходом котла.

Размеры окна для естественного освещения «котельной» рассчитываются из расчета не менее 0,3 м2 площади остекления на каждые 10 м3 свободного объема такого помещения.

Требуемый объем свободного помещения «котельной» определяется исходя из суммарной тепловой мощности установленного там котла (каскада котлов), и обычно принимается достаточным при установленной мощности:

до 30 кВт – 7,5 м3;
от 30 до 60 кВт – 13,5 м3;
свыше 60 кВт ≥ 15 м3.

В «котельной» обязательно должна быть обустроена канализация. Приток воздуха в «котельную» можно организовать из других помещений через отдельный воздухозаборник с пылевым фильтром, через широкую решетку в двери или с улицы.

Причины появления конденсата в трубе дымохода

В отходящих газах вода и другие жидкости содержится в виде пара. При охлаждении газов пар становится перенасыщенным, вода собирается в капельки и стремится вниз – это и есть самая главная причина появления конденсата. В потоке горячих газов этот процесс происходит у более холодных стенок дымохода – и именно туда капли жидкости и оседают, образуя конденсат.

При рассмотрении причин появления конденсата следует иметь в виду, что дыма без водяных паров не бывает, наличия собирающейся на стенах дымохода жидкости избежать невозможно.

Причины увеличения количества конденсирующейся жидкости в дымовых трубах:

неутепленный дымоход, особенно из однослойных оцинкованных труб;
слишком длинная труба – в верхней части происходит значительное охлаждение дыма;
низкая температура отработанных газов. Особенно это характерно для современных агрегатов с теплообменником для подключения системы отопления. Желательно, чтобы температура газов, выходящих из оголовка печи, была не менее 100 °С;
большая разница между температурой окружающего воздуха и выходящего дыма;
сырое топливо (особенно дрова);
сужение просвета борова из-за отложений сажи и, как следствие, уменьшение тяги;
низкая температура горения при неполном сгорании топлива из-за недостаточного поступления свежего воздуха, что приводит к невысокой температуре дыма и небольшой тяге;
конструктивные недостатки дымовой трубы – наличие горизонтальных и наклонных участков (сверх допустимых нормативами 2000 мм горизонтальной проекции); несоответствие площади сечения канала проектной площади (причем плохо и уменьшать, и увеличивать сечение);
попадание осадков при отсутствии дефлектора или колпака увеличивают количество жидкости в канале дымохода;
шероховатые стенки больше тормозят отходящие газы и собирают больше конденсата, чем гладкие.

Как защитить колонку от замерзания?

У вас замерзает газовая колонка через трубу дымохода, и вы не знаете, что следует делать, чтобы избежать этой проблемы? Давайте разберемся детальнее в этом вопросе.

В инструкции к оборудованию прописан температурный режим, при котором оборудование функционирует нормально. При понижении наружной температуры отдельные узлы водонагревателя могут выйти из строя. Если прибор находится на гарантии — это вовсе не означает, что волноваться совершенно не о чем. Компания-производитель четко прописывает нормы эксплуатации, нарушение которых грозит потерей гарантии.

Если местонахождение колонки — неотапливаемое помещение, а само оборудование оснащено дымоходом, проблема решается установкой обратного клапана, препятствующего прохождению морозного воздуха через дымоход непосредственно к корпусу устройства

Избежать обмерзания можно, если своевременно слить воду. Это касается не только дачных колонок, но и устройств, которые находятся в частных домах или квартирах.

Сливать воду необходимо в следующих случаях:

аномально морозная погода;
частые перебои с подачей электроэнергии;
неотапливаемое помещение.

Такая мера не помешает, если вы уезжаете на неделю и больше, а, значит, газовая колонка не будет эксплуатироваться.

Чтобы слить воду, перекрывают газовый вентиль и входящий кран подачи воды. Затем открывают горячую воду на смесителе и ожидают, пока вода не сольется полностью.

Избежать дорогостоящего ремонта позволяет использование режима «Зима-Лето», если, конечно, колонка оснащена им. Увеличивая градус нагрева, вы спасаете оборудование от обмерзания

Возможен и другой случай, когда колонка находится в теплом помещении и все равно замерзает. Часть трубы, находящаяся в помещении, остается теплой. А та ее часть, в которую попадает «уличный» воздух, уходит в минус. Конденсат, образующийся в трубе, превращается в лед, который, в свою очередь, сковывает обратный клапан. Отведение газов из колонки будет, таким образом, заблокировано – вентилятор не сможет открыть клапан. Включить колонку в такой ситуации будет невозможно.

Решение проблемы достаточно простое. Можно воспользоваться обычным бытовым или строительным феном. Прибор нужно включить в режиме максимального нагрева. Теперь осталось нагреть трубу. Лед быстро растает, и клапан будет освобожден. Теперь можно включать колонку и дать ей поработать минут 10, чтобы дымоотводящая магистраль полностью прогрелась и просохла.

Иногда причиной обмерзания являются проблемы с вентиляцией или изъяны изготовления корпуса. Если прибор на гарантии, следует обратиться в сервисный центр. Если гарантийное время прошло, помогает герметизация корпуса.

Причины образования влаги в дымоходе

Любое топливо для котла, печи или камина при сгорании выделяет водяной пар, который в трубе дымохода остывает и образует на стенках осадок в виде капель. Происходит это из-за перепада температур на выходе из отопительного агрегата и в отдельных частях дымохода.

Дополнительно влага может попадать в дымовой канал снаружи во время дождя. Химическая реакция воды с сажей и смолами приводит к образованию кислот и щелочей.

По гладким стенкам конденсат стекает вниз, где скапливается, препятствуя отведению дыма и ухудшая тягу. Шероховатые поверхности задерживают и впитывают влагу, подвергаясь коррозии и преждевременному разрушению.

Кроме того, скопившиеся в дымоходе вещества могут проникать в помещение, вызывая неприятный запах и нанося вред здоровью.

Многое зависит от самого котла

Одним из самых важных элементов такой конструкции по праву считается сам дымоход. Именно от того на сколько правильно он сконструирован и оборудован зависит качество работы вытяжки и эффективность самого котельного оборудования.

Обледенение может возникнуть из-за неправильного монтажа

Проход дымохода через кирпичную стену дома

Схема притока воздуха и уходящих газов

К дополнительным преимуществам дымоходов из стали относится:

Внутренние стенки идеально гладкие, что не позволяет конденсату и газам скапливаться;
Трубы из стали, не склонны к впитыванию различных веществ, влаги (в отличие от кирпичных);
При необходимости такую систему можно дополнительно утеплить своими руками;
После остывания, конструкцию можно легко и быстро очистить, а влага (конденсат) самостоятельно испаряется за 5-15 минут;
Большой выбор дополнительной фурнитуры и крепежей, позволяет создать достаточно сложную установку с различными изгибами, наклонами и разветвлениями.

Одна труба выполняет сразу две функции

Все комплектующие и детали должны быть идеально подобранны и совместимы

Возможно размещение даже в деревянном доме

Обозначение соединений и необходимой для сборки фурнитуры

Как утеплить трубу газового котла на улице

Утепление асбестовой трубы газового котла

Фото. Утепление асбестового дымоотвода котла

Для начала следует сказать, что использование асбестовых труб не рекомендуется, поскольку асбест при сильном нагревании начинать трещать и это может привести к пожару. Утеплять асбестовые трубы следует на улице – ту часть дымохода, которая располагается выше чердачного перекрытия или выходит из стены на улицу. Применять для работы следует базальтовый негорючий утеплитель Изорок.

Для самостоятельной теплоизоляции асбестовых труб твердотопливных котлов необходимо изготовить кожух из стали, и заполнить его минватой. Кожух для трубы изготавливается на 120 миллиметров больше диаметра трубы и из небольших секций по 1,5 метра. Секции друг с другом должны соединяться плотно, без зазоров. А самый верх на улице, для защиты теплоизоляции от намокания необходимо замазать цементом.

Теплоизоляция асбестовых труб минватой своими руками проводится достаточно просто. Необходимо обмотать трубу базальтовым волокном, поверх утеплителя закрепить металлический кожух и стянуть его скобами. Дополнительно, поверх кожуха из оцинковки можно закрепить гидроизоляционный материал, для защиты металла от коррозии и предотвращения намокания минерального утеплителя в трубе.

Утепление стальной трубы газового котла

Утепление дымохода котла базальтовой ватой

Для стальной трубы следует также использовать базальтовый утеплитель. Как вы знаете, дымоход из металла состоит из двух труб разного диаметра, между которыми располагается слой теплоизоляции. Проводится утепление стальной трубы на улице также, как и было описано выше. В итоге вы улучшите пожарную безопасность, поскольку минвата является негорючим материалом и предотвращает перегрев.

Если вы делаете новый дымоход для котельной или решили его полностью заменить, то лучше использовать готовые сэндвич трубы. Сэндвич трубу для дымохода можно приобрести в любом магазине из нержавейки или оцинковки. Дымоход из нержавеющей стали более дорогой вариант, но данный материал не подвержен коррозии и выглядит более эстетично по сравнению с оцинковкой.

Утепление кирпичной трубы газового котла

Как и чем утеплить кирпичную трубу котла

Самостоятельно утеплить кирпичный дымоход на улице можно обычным оштукатуриванием. Преимуществом технологии оштукатуривания является минимальная стоимость работ. Но у оштукатуривания с использованием армосетки низкая эффективность, изоляция штукатуркой снижает потерю тепла на 25%. Для начала следует закрепить сетку на кирпичной трубе и нанести несколько слоев штукатурки.

Для теплоизоляции кирпичной трубы газового котла можно использовать минеральный утеплитель. Укладывать утеплитель на поверхность следует так, чтобы не оставалось мостиков холода. После всего этого следует закрыть конструкцию пароизоляцией, чтобы базальтовое волокно не впитывало влагу из атмосферы. Подробно об этой технологии мы рассказывали в статье «Как утеплить трубу дымохода».

Нормативные требования к установке коаксиального дымохода

Государственные нормы и правила установки коаксиального дымохода для газового отопительного котла с закрытой камерой сгорания, изложены в СНиП 42-01-2002 (СП 62.13330) . Проектные, расчетные и монтажные работы, осуществляются в согласии с нормативными документами. Несоблюдение рекомендаций приводит к отказу Газовой службы на ввод системы отопления в эксплуатацию.

Нормативами регламентируется расстояние от коаксиального дымохода до окна, дверных проемов, близлежащих зданий. Указываются минимальные требования, связанные с изготовлением противопожарных рассечек и других норм безопасности. В частности, в СНиП оговаривается:

Расположение коаксиального дымохода на фасаде – оголовок размещают не ниже двух метров от уровня грунта. Размер отверстия в стене должен превышать диаметр коаксиальной трубы на 1 см, в случае прохождения кирпичной, на 5 см для деревянной стены.
Применение коаксиальных дымоходов в многоэтажных жилых домах – нормы разрешают устанавливать трубы данного типа, при соблюдении следующих условий. Минимальное расстояние до оконных и дверных проемов, расположенных на одном уровне, не менее 0,5 м. До окна, расположенного над дымоходной трубой, не менее 1 м. Опасность отравления продуктами сгорания, выводимыми через коаксиальную трубу, в случае применения конденсационного котла, отсутствует. При условии грамотного монтажа системы, влияние отводимых дымовых газов на жителей верхних этажей незначительно. Нарушения в процессе установки, приводят к выпадению конденсата на окнах соседей.
Противопожарные нормы и требования безопасности. Величина зазора между деревянной стеной и коаксиальным дымоходом 5 см. Минимальный зазор обусловливается тем, что в процессе работы поверхность наружного контура трубы практически не нагревается. Необходимо устанавливать негорючие материалы между коаксиальной трубой и стеной из дерева. Оптимально использовать базальтовый утеплитель. Регламентируемое расстояние от коаксиального дымохода, относительно окон и дверей соседних домов и других построек, не менее 1,5 м. Участок не должны преграждать стены, столбы деревья и т.д. Выведение продуктов горения от конденсационного котла в обычный дымоход, вместо коаксиального, запрещается.
Коаксиальный дымоход может быть, как горизонтальным, так и вертикальным. Установка коллективной системы дымоотведения проводится только после получения разрешения газовой службой. Не допускается подключения в одну сеть котлов с принудительным и естественным отводом продуктов сгорания.
Горизонтальный участок – прокладка двухканального дымохода через смежное нежилое помещение допускается, только если длина трубы не превышает 3 метров. В турбированных моделях, с наличием функции принудительного отведения продуктов сгорания, допускается увеличить горизонтальный участок до 5 м.
Ограничения на вывод через фасад. Необходимо тщательно соблюдать запрет на стекание конденсата на землю. Трубу устанавливают под уклоном к котлу. Если присутствует конденсатоотводчик, допускается сделать уклон выходного патрубка к грунту, для отвода дождевой воды. При коллективном подключении потребуется согласовать утилизацию скопившегося конденсата, в органах санэпиднадзора.
Нормы монтажа – коаксиальный дымоход должен выступать от стены на расстояние не менее 30 см. Для турбированных котлов, с участком дымохода около 1 м, обязательно устанавливается суживающая диафрагма – узел, компенсирующий недостаточную длину дымохода. Диафрагма в коаксиальном дымоходе нужна для ограничения поступления воздуха в закрытую камеру сгорания. Турбированные котлы рассчитаны на использование дымохода длиной 5 м. Диафрагма нивелирует разницу.
Обслуживание коаксиальной трубы – ежегодно проводится обслуживание системы, в начале и конце отопительного сезона. Удаляется скопившийся конденсат, проверяется герметичность стыков и отсутствие прогорания в конструкции.

Дата: 25 сентября 2021