Как сделать заземление ванны в квартире или частном доме своими руками и нужно ли заземлять ванну видео sandizain.ru

Электротехнические работы с чего начать

Выбор материалов что купить перед началом работы

Необходимый инструмент для заземления ванной своими руками:

В первую очередь нужно приобрести специальный провод. Ничего рассчитывать и подбирать не нужно, готовые провода из меди, имеющие желто – зеленую изоляцию есть в наличии в любом магазине строительных материалов.
УЗО с требуемым количеством Ампер. Всегда устанавливается в сухом помещении, где отсутствует влажность, то есть вне ванной комнаты. Стандартным выбором являются УЗО на 10 или 16А. При выборе устройства следует учитывать то, что в современном жилье присутствуют электрические приборы с повышенным уровнем энергопотребления, например электрическая духовка. Вследствие этого, при наличии таких устройств необходимо выбирать УЗО с повышенной мощностью.
Коробка уравнивания потенциалов. Это специальное устройство из пластика, соединяющее все ветки заземляющего провода.
Клеммы.
Специализированные металлические хомуты для труб.

При проведении заземления чугунной ванны в квартире нужно обработать место присоединения устройства антикоррозийным средством, которое также можно приобрести в магазине стройматериалов. Обычно используется битумная мастика. Корпус акриловой ванны также рекомендуется обработать.

https://youtube.com/watch?v=pOCeEs1Krxk

Необходимый инструмент для электротехнических работ

Для электротехнических работ требуется практически стандартный набор электрика (необходимые инструменты):

гаечный ключ;
отвертка. Для электротехнических работ рекомендуется остановить выбор на индикаторной отвертке;
сверло по металлу;
тестер либо мультиметр. Данные приборы измеряют уровень напряжения в цепи. Они необходимы в том случае, когда неизвестно наверняка, есть ли заземление в розетке;
сварочный аппарат (если есть необходимость);
средства защиты;
фонарик;

Прокладка шины заземления для квартиры

Современное многоквартирное здание должно включать в себя заземляющую шину, к которой может свободно подсоединиться и заземлиться любой из жильцов. Но не все дома имеют общедомовое заземление.

Когда в доме, как положено, есть необходимое общее устройство заземления, достаточно подключиться к нему через щиток на этаже.

Но как провести заземление в ванной комнате, если шина отсутствует?

Для проведения общего заземления требуется провести специальный медный провод до подвала, по всей длине стояка. Далее недалеко от дома на безлюдном участке нужно выкопать углубление, с глубиной до полутора метра, в которое помещается три металлических стержня, соединенных между собой сверху в виде треугольника полосой из стали посредством сварки, либо связывания толстым проводом. Затем провод, проложенный под землей и защищенный специальным рукавом, присоединяется к металлической конструкции. К такому контуру могут подключаться все жильцы и успешно заземляться.

https://youtube.com/watch?v=fYWA5cUkbuQ

Заземление всех приборов в ванной комнате

Для обеспечения максимальной безопасности приборов и объектов в ванной комнате рекомендуется провести не только заземление ванны, но и проделать ту же процедуру и с остальными приборами, имеющими непосредственный контакт с электросетью. Кроме того, помимо приборов, желательно провести заземление труб канализации и водопровода.

Процедура заземления ванны в квартире всегда должна выполняться на специализированный контур для заземления либо на общее заземление всего здания, на электрощите.

Важно помнить о том, что каждый прибор должен иметь своего отдельного проводника к контуру либо шине заземления. При этом проводник должен быть цельным

Итак, исходя из статьи, можно сделать вывод, что заземление – необходимая мера по обеспечению безопасности при пользовании ванной комнатой. Проведение заземления ванны в квартире исключает возможность получить сюрприз от соседа в виде разряда электричества, а также обеспечивает проведение водных процедур без страха за свою безопасность.

Видео “Как подключить стиральную машину”

Если вы не хотите платить за столь простую услугу, как подключение стиральной машины, и считаете, что выполните данную задачу в одиночку, не пропустите следующее видео.

Заземление в квартире, и как его не надо делать.

Электричество и электрические приборы имеют большое значение в нашей жизни, мы пользуемся ими ежедневно и неоднократно, десятки и даже сотни раз в день. Мы привыкли делать это, не задумываясь, забывая о том, какую потенциальную опасность они могут нести для человека. Но опасность возможного поражения электрическим током, возникновения пожаров из-за неисправности электрических сетей, проводки или оборудования никто не отменял, поэтому для предотвращения несчастных случаев используют различные средства. Прежде всего, речь идет об устройствах защитного отключения (УЗО) и контуров заземления с подключением к ним всех электроприборов.

Любой, даже слабо разбирающийся в электротехнике человек, знает, что все приборы должны иметь заземление. Однако о том, что это такое, и как осуществляется на практике, известно не каждому.

Заземление в многоквартирном доме обычно уже подведено к распределительному щиту на лестничной площадке, а заземление в квартире устраивается при монтаже электропроводки. При этом третий, заземляющий провод сразу подводится ко всем точкам потребления, то есть розеткам. Розетка с заземлением необходима практически для каждого современного бытового прибора. Заземлить электроприбор – это значит соединить его корпус, то есть нетоковедущую часть, с землей либо с ее эквивалентом. Эта мера необходима для предотвращения поражения человека электрическим током в случае пробоя фазы на корпус.

В старых домах, где разводка осуществлялась по двухпроводной схеме, к приборам подведены только фаза и ноль, заземление в квартире отсутствует. На работоспособность приборов это не влияет, но некоторые устройства оставлять без заземления опасно, особенно те, которые контактируют с водой: посудомоечную машину, стиральную машину, бойлер, холодильник и т. д.

Как же поступить в ситуации, если заземления в щитке нет? К сожалению, доморощенные электрики, наслушавшись советов знакомого «специалиста», без всяких сомнений приступают к устройству заземления различными способами, зачастую небезопасными.

Два способа, как не надо делать заземление в квартире

Самый распространенный ошибочный способ самодельного заземления – заземление на батарею. Привлекательность этого способа понятна, ведь трубы теплоснабжения лежат в земле и теоретически могут служить для отведения заряда. Но на практике труба отопления может в любой момент оказаться незаземленной – к примеру, в момент ремонта или в случае коррозии соединений. Кроме того, в последние годы на отдельных участках теплоцентрали часть металлических труб заменена, а другая – продолжает заменяться пластиковыми, так что на надежный контакт системы отопления с землей надеяться нельзя. Результат такого «заземления» опасен, ведь под напряжением могут оказаться все токопроводящие предметы (даже в соседних квартирах), а это кухонное оборудование, раковины, ванны и т. д. Появляется опасность массового поражения током, возникновения пожара.

Следующая ошибка горе-электриков – соединение заземляющего провода с нулевой шиной в щитке. Делать это категорически запрещено, тем более в тех случаях, когда в доме используется TN-C система (четырехпроводный стояк). Опасность состоит в том, что в один момент на нулевом проводе по ряду причин может оказаться напряжение 220 и даже 380 В. Нужно ли рассказывать о том, что случится, если у вас заземление компьютера или холодильника выведено на ноль?

Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что единственный вариант, способный защитить от удара электрическим током в случае отсутствия заземления в квартире – установка специальных защитных устройств, называемых УЗО. Если нет возможности провести заземление в квартире не кустарным, а профессиональным, грамотным способом, необходимо воспользоваться этим вариантом.

Необходимые инструменты

Перед тем, как заземлить ванну в квартире, нужно приобрести следующие приспособления:

Заземляющие провода: основные соединяющие элементы, выполненные из меди. Они окрашены в зелено-желтые цвета и продаются в специальных строительных магазинах.
УЗО: защитное устройство, предназначенное для включения и отключения тока при нормальных условиях работы электрических приборов. Оно устанавливается за пределами ванной комнаты, в сухих помещениях. Рекомендуется приобретать мощные УЗО, что позволит регулировать подачу заряженных частиц с силой более 16 А.
Коробка выравнивания потенциалов: прибор для подключения веток заземляющих проводов. Она состоит из пластикового корпуса, куда помещается шина — основной компонент системы заземления. Коробка выравнивания потенциалов устанавливается на полых или сплошных стенах, в месте прохода стояков.
Клеммы: зажимы, винты, гайки и иные крепежные устройства, предназначенные для связи электрических проводов с медными пластинами.
Хомуты для труб: приспособления для закрепления основных механизмов трубопровода. Они позволяют ликвидировать протечки, возникшие в результате механических повреждений. Хомуты изготавливаются из металлических материалов и оснащаются резиновыми уплотнителями.

В современных многоквартирных домах присутствует множество приборов с повышенным энергопотреблением. Поэтому рекомендуется приобретать мощные заземляющие устройства. В противном случае может возникнуть короткое замыкание, что приведет к поломке системы заземления.

Для установки заземляющих приспособлений используются следующие инструменты:

Гаечный ключ: применяется для закручивания винтов и болтов в процессе подключения проводов заземления к медным пластинам.
Отвертка: необходима для электротехнических работ. При установке заземляющего оборудования рекомендуется использовать индикаторную отвертку. Этот инструмент оснащен небольшим датчиком со светодиодом. Индикатор загорается во время прикосновения отвертки к элементам, находящимся под напряжением.
Дрель: предназначена для проделывания отверстий, необходимых для проведения кабеля

Важно, чтобы на инструменте были установлены сверла по металлу. Иначе отверстие получится неровным.
Мультиметр (тестер): используется для измерения уровня напряжения в электрической цепи

Этот инструмент позволяет определить правильность работы заземления. Покупка тестера необязательна, если в розетке присутствует дополнительные заземляющие устройства.

Правила обустройства заземления

Защитное заземление ванной считается эффективным лишь в том случае, если присоединенный к ней проводник будет иметь выход на полноценный заземляющий контур (ЗК).

Его нет по той простой причине, что в городских строениях контур должен обустраиваться на улице в грунте неподалеку от дома, а строительными нормативами эти работы ранее не были предусмотрены.

Другое дело – частный дом, в котором хозяин может вынести ЗК в любое удобное для него место за пределами жилого строения и спокойно заземлять ванну и другое оборудование.

В некоторых современных городских постройках ввод электроснабжения в квартиру осуществляется с помощью 3-жильного кабеля, в котором, помимо фазы и нуля, есть и специальный заземляющий провод. Он выводится на отдельный заземляющий контакт в щитке и используется как раз в качестве «сборки» защитных проводников. В этом случае полноценность действия такого заземления будет гарантирована.

Таким образом, перед тем как заземлить ванну в квартире, важно убедиться в наличии специального заземляющего контакта в распределительном щитке. При его отсутствии в качестве временной меры защиты придется воспользоваться УЗО, установка которого в ванной комнате в этом случае обязательна

Порядок обустройства защитного заземления своими руками рассмотрим на примере ванн устаревшего образца

При его отсутствии в качестве временной меры защиты придется воспользоваться УЗО, установка которого в ванной комнате в этом случае обязательна. Порядок обустройства защитного заземления своими руками рассмотрим на примере ванн устаревшего образца.

Правила обустройства заземления

Порядок обустройства защитного заземления своими руками рассмотрим на примере ванн устаревшего образца

Прокладка кабеля и самостоятельный монтаж

Чтобы самостоятельно выполнить заземление, нужно выбрать подходящий провод. Он должен быть выбран в соответствии со следующими характеристиками:

кабель должен обладать необходимой жесткостью и иметь сечение площадью 6 кв. мм;
у провода должна быть желто-зеленая изоляция, выполненная из материала ПВХ;
длину кабеля следует подбирать индивидуально. Предпочтительнее выбирать провод от 2 м, но учитывать то, что излишне длинный кабель станет причиной прорыва;
важен еще и эстетический момент. Вряд ли вам понравится, если провода будут на самом виду. Спрячьте их за панелями или экраном или проведите на той стороне ванны, которую практически не видно;
чтобы сэкономить, обычно в качестве электродов заземления берут сталь, однако сталь, заключенная в медную оболочку, или просто медь имеют более высокие показатели эффективности.

Заземление ванны можно осуществлять по некоторым общим правилам:

производители не забывают снабжать все современные ванны отдельным заземляющим лепестком. Он выглядит как ушко с отверстием. К такому лепестку подсоединяется заземляющий провод;
его оголенный фрагмент зажимается между шайбами, которые помогают закрепить болт и гайка;
если ванна сделана еще в советскую эпоху, то нужно высверливать отверстие в ножке или на крыле ванны и точно таким же способом, с помощью шайб, болта и гайки, закреплять перемычку заземлителя.

Если у вас недостаточно опыта в электротехнических и монтажных работах, то лучше обратитесь к профессиональному электрику, который сам сделает вам заземление. Но даже если вы справились с этим самостоятельно, проверить работоспособность заземляющей перемычки должен специалист. Иначе вы рискуете нежелательными последствиями.

Это интересно: Настенные светильники для ванной комнаты

Есть еще один важный момент: очень многие путают зануление с заземлением. Это немного разные вещи, так как зануление используется только в промышленных, но никак не бытовых целях. А путаница пошла с того, что в квартирах в последнее время зануление делают очень часто. Это относится и к водонагревателям, и к стиральным машинам. Но проводить зануление в жилых домах не рекомендуется, хоть в то же время и не запрещается. Просто представьте, что нулевой провод по непонятным причинам сгорит или электрик случайно вместо нуля подключит фазу. В результате все ваши приборы попросту сгорят от излишне высокого напряжения. Да, и цели зануления, и заземления несколько разные. Зануление рассчитано исключительно на возникновение короткого замыкания.

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

I – изолированная;
T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

T – проводящие части заземлены;
N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

S – проводники разделены;
C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

N – рабочий;
PE – защитный;
PEN – совмещение защитного и рабочего.

TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

Как провести заземление, поэтапно

Этап первый: подготовка

Первым шагом вам просверлите небольшое отверстие, соответствующее размеру дырки в заземляющей перемычке, в крепление ванной, то есть ножки. И также как вариант, просверливать отверстия нужно в неких отростках от основного корпуса или в перемычках скрепления ножек.

Размер отверстия может достигать одного сантиметра глубиной, и вы можете не бояться, что повредите конструкцию – такое отверстие не принесет никакого вреда. К полученным углублениям нужно прикрепить лепестки заземление.

Этап второй: закрепление деталей

Закрепите заземляющую деталь с помощью болта, поверх которой положите шайбу и сверху закрепите гайкой. Для надежности проверните ключом еще раз – если он попросту соскакивает с гайки, значить закручено хорошо.

Этап третий: закрепление кабеля

После прикрепляем множительный кабель, в это время, соединив его с распределителем напряжения. Для безопасности, перераспределитесь, закрепите на стене. Следующим шагом выводим заземляющую шину от блока распределения и подключаем ко всем металлическим предметам, которые находятся в ванной. Это позволит обезопасить ванную комнату от нежеланного напряжения в ненужных местах.

Не пропустите: Типовые конструкции полов

Этап четвертый: заземление всех приборов в ванной комнате

После того как вы убедились, что в вашем доме есть заземление, и нашли, как к нему подключиться, дальнейший процесс не вызовет трудностей.

Выберите место для коробки уравнивания потенциалов. Она должна располагаться на сухой стене, на расстоянии от ванны.
Если ванна новая, ее следует перевернуть для удобства. Часто о заземлении вспоминают тогда, когда ванна не просто смонтирована, но и заложена облицовочной плиткой, скрыта за экраном или декоративной панелью. Тогда выполнять работу будет несколько сложнее.
Определитесь, где именно будет подключен кабель. Найдите место, предусмотренное производителем. Как правило, это пластина с отверстием, приваренная или прикрученная к корпусу.
Если специальной точки для заземления нет, нужно воспользоваться дрелью. Просверлите небольшое отверстие в металлической части. Если это чугун, скорее всего, на дне чаши есть наплывы, которые должны обеспечивать устойчивость конструкции на ножках. Этими наплывами можно воспользоваться для заземления.
Проложите провод вдоль стены от точки подключения к КУП.
При помощи клеммы подсоедините один его конец к пластине в коробке уравнивания потенциалов, а другой – к корпусу ванны через просверленное отверстие.
Соедините КУП с шиной заземления в электрощитке медным проводом достаточной толщины.
Затем нужно проверить правильность подключения и скрыть провод. Делается это не только в эстетических целях, но и для того, чтобы случайно не повредить кабель.

После окончания установки нужно проверить работу заземления при помощи тестера. Для этого соединяют фазу и заземленную ванну. Если лампочка тестера горит ярко, значит, ток пойдет по этой цепи в случае аварии и не заденет человека.

Для чего заземляют ванну

Согласно правилам, все электроприборы, устанавливаемые в ванной комнате, необходимо подключать через трехжильный кабель к отдельному дифференцированному автомату. Альтернатива — подключение к выделенной влагозащищенной розетке с проводником защитного заземления.

Установка сантехники, в том числе ванной и душевой кабины, также регламентируется. В пункте 7.1.55 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) указано, что металлические корпуса ванн и поддонов душевых кабин необходимо электрически объединять с металлическим трубопроводом с помощью толстой стальной проволоки. Также допускается медный электрокабель с сечением 6 квадратных миллиметров или более.

Требования ПУЭ нацелены на сведение до минимально возможного уровня электрического сопротивления. В результате выравнивается разница в потенциалах на всей сантехнике и электробытовой технике, что создает условия для их безопасного использования.

Чтобы объяснить необходимость заземления более наглядно, приведем как пример такую ситуацию:

Санузел не заземлен. Происходит повреждение питающего электрокабеля. При попадании влаги в клеммную коробку бытовой техники (стиралка, бойлер, полотенцесушитель и т.п.) на его корпусе появляется напряжение.
Особенность человеческого тела такова, что при повышенной влажности его сопротивление снижается. В свою очередь одно из свойств тока — выбор пути наименьшего сопротивления. В результате влажное тело становится особенно уязвимым для поражения его током. Чтобы получить удар, достаточно лишь прикоснуться к любым токоведущим элементам.
Удар током не просто неприятен. Если его сила достаточно велика и продолжительна, провоцируется желудочковая фибрилляция, парализуется дыхательная мускулатура. Если пострадавшему вовремя не оказать медицинскую помощь, возможен летальный исход.
Чтобы избежать опасности попадания под напряжение, необходимо добиться условий, при которых заземляющий проводник примет его на себя. Для этого сопротивление проводника должно быть не просто ниже, а многократно ниже сопротивления тела человека.
При наличии заземления ток выберет для прохождения уже не живое существо, а заземляющий контур, и благополучно уйдет в грунт. Как только утечка тока в фазном проводнике обнаружена, включается дифференцированный автомат или УЗО, отключающее электрический прибор.

Нормативы и стандарты в области молниезащиты

Необходимость обустройства качественных систем молниезащиты жилых и промышленных зданий особенно остро возникла в начале прошлого столетия во времена всеобщей индустриализации и электрификации, актуальна она и в настоящее время. Сегодня ежедневно на планете Земля наблюдается около 44-45 тысяч гроз, которые могут привести к выходу электроприборов из строя, повреждению целостности зданий и построек, пожарам и гибели людей.

Для создания работоспособных, эффективных и оптимальных для каждого объекта систем разработаны общепризнанные нормативы проектирования и организации молниезащиты. Существуют международные и отечественные стандарты и правила. Кроме того, в России различают отраслевые и корпоративные стандарты (например, Газпрома, МОЭК и т.п.). В основу всех норм, регламентирующих проектирование молниезащиты, положен многолетний опыт человечества по организации электробезопасности жилых домов и промышленных предприятий, а также особенности современных построек.

Понятие и виды

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания. Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом. При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается. УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Это интересно: Можно ли соединить провода разного сечения скруктой с пайкой (1,5 кв и 2,5 кв)

Виды ванн и способы их заземления

Следует заметить, что методы заземления отличаются, здесь все зависит от материала ванны. Если же вы полагаете, что ванна, выполненная из акрила – это диэлектрик, не нуждающийся в отводе тока, то вы заблуждаетесь. Ведь она обладает металлическим каркасом, а наполняемое ее вещество не является изолятором. К тому же вещество в ванне имеет связь с водой в трубопроводе и прочей сантехникой – получается своеобразный контур, по нему передвигается статическое напряжение, независящее от материала изготовления изделия. По этим причинам необходимо заземлять все виды ванн (чугун, акрил, сталь). Кстати, это правило также должно относиться и к душевой кабине.

Заземление ванны из чугуна

Касательно отвода тока от современной ванны, выполненной из чугуна, то в этом случае все элементарно. У такого изделия есть, сделанное на производстве ушко с дырой, его еще называют лепестком, куда устанавливаются болт с шайбами, гайкой, которыми присоединяется заземляющий провод к чугунной ванне. Гораздо труднее проводится заземление чугунной ванны прошлого образца. Ранее наличие лепестка не было предусмотрено, по этим причинам его надо изготовить самому. Также дополнительную сложность создает то, что подсоединять заземляющий трос к ножкам не совсем правильно, т.к. меж лапками и ванной не имеется необходимого взаимодействия.

Заземление чугунных ванн

Разрешить такую проблему можно так: рядом с ножками от корпуса изделия располагаются отростки, предназначенные для расклинивания лапок, в которых надо высверлить дыру в 10 мм. После нарезать в получившейся дыре с помощью метчика резьбу, а далее вкрутить винт с гайкой и шайбами, что обеспечит необходимый отвод электричества всего корпуса чугунного изделия. Как альтернатива допускается использовать крылья ванны, в которых аналогичным способом просверливается дыра в 5 мм. Однако, вам придется немного постараться, угадывая длину винта.

Прокладка шины заземления для квартиры

Сегодня жилые многоэтажки оборудованы общим заземляющим контуром. К нему следует подключаться при установке дополнительного электрооборудования. Основная заземляющая шина размещается на входном электрощите, к ней подведены электропровода заземления. Если общий контур заземления отсутствует, то его оборудуют своими силами. Электропровод профилем не менее 6 мм² прокладывается от электрощита до подвала дома.

Рядом с домом вырывается яма глубиной до 1,5 метров. В яме устанавливается три металлических стержня (арматуры). Стойки соединяют между собой стальной полосой и привариваются их к ней. Таким образом, образуется замкнутый контур. К нему подсоединяют провод заземления, который укладывают в специальный защитный кожух и выводят под землей в подвальное помещение. Закрепляют на отдельном специально выделенном месте с оборудованными крепежными элементами для коммутации электрощитов. Яма с электродами засыпается и огораживается.

Для соединения электродов разрешается использовать толстый электрокабель. Форму контура можно делать не треугольной. Однако этот вариант самый удобный в изготовлении, обустройстве и обеспечивает надежное соединение. Его наличие обеспечивает достаточный уровень электробезопасности.

Зачем заземлять ванну

Незнакомые с основами электричества люди при обсуждении того, нужно ли заземлять ванну, рассуждают следующим образом. «Зачем заземлять ванну, – говорят они, если она изолирована от стяжки пола слоем керамической плитки?».

Но при этом многие забывают о том, что ее металлический корпус через систему водопроводных и канализационных труб все-таки связан с землей.

Из-за этого прикосновение моющегося человека к неисправному электроприбору (к проводу электробритвы с разрушившейся изоляцией, например) может вызывать поражение током опасной величины.

Поэтому сделать заземление в ванной комнате – это первостепенная задача по защите пользователя от сильного электрошокового воздействия.

Добавим к этому, что надежное заземление в ванной комнате выполняет троякую функцию:

во-первых, при появлении опасной утечки оно вызывает срабатывание защитного устройства (УЗО), которое мгновенно обесточивает помещение;
во-вторых, если из-за малых токов УЗО не сработало (или оказалось неисправным), то при наличии заземления напряжение в точке прикосновения на какое-то время понизится до безопасного уровня;
и, наконец, оно выравнивает потенциал всех металлических предметов в ванной, подключенных к общему для дома заземляющему устройству (ЗУ).

Во втором случае вероятность критического поражения человека, ощутившего удар током, намного снижается, что и становится ответом на вопрос, зачем нужно заземление ванной.

Устройство заземления

Так как в многоквартирных и частных малоэтажных домах повсеместно устаревший металлический трубопровод заменяют на более практичные, легкие и функциональные трубы из полимерных материалов, ванная комната лишается естественного заземления. При чем даже если хотя бы один домовладелец по стояку заменит свой участок трубопровода, естественное заземление в ванных комнатах остальных жильцов также перестанет функционировать. Поэтому необходимо монтировать искусственное заземление, которое состоит из следующих элементов:

Заземлитель. Заземлитель или заземляющее устройство – это стержень или система из взаимосвязанных стержней, изготовленных из металла с высокой проводимостью. Главной характеристикой заземлителя является площадь соприкосновения с грунтом. Чем больше этот параметр больше, тем больший заряд может нейтрализовать заземлитель. Заземлитель закапывают в грунт на глубину 1,5-2 метра на расстоянии не менее 5 метров от жилых и хозяйственных построек.
Заземляющий кабель. В качестве заземляющего кабеля обычно используется стальная или медная проволока с толщиной сечения не меньше 0,6 мм. Заземляющий кабель обязательно должен снабжаться защитной изоляцией. Он соединяется с заземлителем и ванной оголенными концами. Его задача – перенести электрический заряд с емкости для мыться на заземлитель, помещенный в грунт.