Как перенести розетку своими руками в квартире

Как перенести выключатель в другое место

После проведения подготовительных мероприятий перенос выключателя на новое место осуществляется в определенной последовательности. Об этом будет подробно написано ниже.

Извлечение и отсоединение старого выключателя

Прежде всего снимается крышка распределительной коробки и отсоединяется старая отводка. Затем извлекается выключатель и отсоединяется от проводов.

Отрезаются мешающие концы так, чтобы остатки проводки остались внутри гнезда.

Сверление нового отверстия

Оно проводится в нужном месте с использованием специального инструмента. Лучше всего подойдет перфоратор с коронкой диаметром 65 мм. При этом инструмент переводится в режим сверления.

Во время работы рекомендуется увлажнять участок стены рядом с отверстием. После достижения глубины 5-6 см сверление прекращается, а все погрешности стенок исправляются с помощью долота и стамески.

Штробление канавки под проводку

При скрытой проводке провода от распределительной коробки до выключателя укладываются в вертикальный канал – штробу. Она пробивается в стене с помощью особого инструмента – штробореза (небольшая дисковая пила для бетона). Можно сделать канал перфоратором, установив его в режим дробления. Стандартный размер штробы – 2х2 или 2,5х2,5 см.

Провода присоединяются к электроцепи в распределительной коробке и аккуратно укладываются внутрь штробы. В гнездо выключателя выводятся концы с запасом (длина 5-8 см). Далее канал шпаклюется, а поверхность тщательно выравнивается.

Установка и замазывание монтажной коробки

Для надежного закрепления выключателя в гнезде в просверленное отверстие устанавливается пластиковая монтажная коробка. Можно использовать стандартный подрозетник.

Внутрь коробки вводятся провода. Далее она фиксируется с помощью боковых лапок.

Крепление и подключение выключателя на новом месте

Установка и фиксация выключателя осуществляются вышеописанным способом. На месте расположения старого прибора остается заметный дефект.

Что сделать со старым отверстием

Наиболее простой способ – извлечение старой монтажной коробки. Она переворачивается дном наружу и штукатурится, а поверхность стены тщательно выравнивается. Другой вариант – заполнение отверстия монтажной пеной с последующим оштукатуриванием.

Для чего нужно заземление

В большинстве помещений применяются обыкновенные розетки имеющие всего два контакта (фаза и ноль). Движение частиц по кругу от фазы к нолю даёт возможность работать бытовым электрическим приборам, протекая через лампы эти частицы дают им возможность излучать свет.

Но некоторые бытовые приборы, имеющие металлический корпус, такие как, стиральные и моющие машины, компьютеры и так далее, по ряду причин могут отдавать часть электроэнергии на корпус, что может привести к неприятным последствиям. И для избежания неприятностей приходит на выручку заземление, оно забирает на себя использующуюся не по назначению энергию.

Распространенные методы переноса розеток

Для выбора нужного способа как правильно перенести розетку, надо обладать хотя бы начальными знаниями по электротехнике – не всегда метод которым пользовались в одной комнате, может хорошо себя показать в другой. Упирается все в мощность приборов, которые будут включаться в новую точку.

Укорачивание провода

Самый простой способ – к примеру, с потолка в стене спускается провод, розетка при этом расположена в 20 см от пола, а место нового расположения будет в 50 см.

Порядок действий следующий:

1. Демонтаж розетки и подрозетника.
2. Извлечение провода из штробы до нужной высоты.
3. Высверливание отверстия под новый подрозетник.
4. Заведение проводов в подрозетник и его монтаж.
5. Заделывание старого отверстия под розетку и штроб.
6. Установка розетки.

Смещение розетки – удлинение провода

Если в комнате намечается перестановка и на новом месте для телевизора или утюга нет розетки, то провод от старой можно просто нарастить. Если провод находится в стене, то придется делать штробу от старой розетки до новой.

Все делается в таком порядке:

1. Снимаются старые розетка и подрозетник.
2. Высверливается отверстие под новый подрозетник и к нему прорезается штроба.
3. На месте новой розетки устанавливается подрозетник, а на старой – коробка для скруток.
4. Наращивается провод и прокладывается к новой розетке.
5. Заделываются штробы и устанавливается розетка.

В некоторых случаях отверстие под старую розетку полностью замазывают цементом или гипсом. Так делать не рекомендуется, потому что чаще всего в электрический цепи портятся именно места соединений проводов. Лучше сделать дополнительную коробку и в случае необходимости открыть ее, чем разбивать стену.

Соединение шлейфом

Если была сделана перестановка, то это не значит, что через некоторое время не будет сделана еще одна, а потом третья и так далее… Если для переноса старой розетки своими руками предполагался предыдущий способ, то должна возникнуть логичная мысль – оставить розетку на месте, а в новом месте установить еще одну.

Такой способ увеличения количества розеток используется достаточно часто, а новые точки делаются открытой и закрытой проводкой. При этом необходимо помнить, что подключать к ним мощные устройства не рекомендуется – чем больше скруток от счетчика до устройства, тем выше вероятность порчи одной из них.

Нюансов тут немного:

• Чаще всего провода зажимаются через клеммы розетки. Можно скрутить их и отдельно, но это просто лишняя трата места и времени.
• Провод для новой розетки надо подбирать такого же сечения, как и для старой.
• Провода всегда прокладываются под прямым углом. Пробивать диагональную штробу запрещено правилами ПУЭ. Кроме того, если в будущем понадобится просверлить в стене отверстие, то гораздо проще представить себе где может проходить провод.

Прокладка новой линии

Выполняется двумя способами – розетка прокладывается от распределительной коробки, что уже находится в комнате, или делается совершенно новая линия прямо от счетчика. Первый способ используют когда надо обновить провод – к примеру, если старый подвергался неоднократному перегреву, о чем свидетельствует затвердевшая и крошащаяся изоляция. Новая линия прокладывается под мощное устройство – когда выполняется перенос розетки для электроплиты, бойлера или кондиционера.

Делается все за несколько шагов:

1. Делаются недостающие штробы от распределительной коробки или щитка электросчетчика до новой розетки. Если есть возможность, то можно использовать старые борозды, но из них придется выбивать замазку.
2. В щиток устанавливается автоматический выключатель, на случай короткого замыкания.
3. Провод укладывается в штробу и закрепляется – замазывается гипсом или цементом.
4. Устанавливается подрозетник и подключается розетка. Если подключается мощное устройство, то провода рекомендуется залудить.

Старую розетку можно оставить на своем месте, либо отключить и обрезать провода от распределительной коробки, демонтировать подрозетники и замазать все гипсом. Особой разницы между переносом мощных розеток на кухне, к которым может быть подключена трехфазная линия и обычных бытовых на 220 вольт нет. Все операции выполняются точно так же, только приходится подключать большее количество жил.

Технология создания шлейфа

Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.

Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую

Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.

Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.

Выбор необходимых материалов

При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму.

Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:

• провод соответствующего сечения;
• пластиковый подрозетник;
• перфоратор с коронкой D70 мм;
• индикаторную отвертку;
• плоскогубцы;
• молоток;
• плоскую отвертку;
• инструмент для снятия оплетки.

Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробе, а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.

Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала

Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.

За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.

Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм

В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.

В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок

Подключение новой точки

Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.

Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.

Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника

Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства. Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку

Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

Демонтаж старой розетки

Довольно часто, перед тем как установить розетку в подрозетник, требуется демонтировать старую электроточку. Предварительно все провода, подведенные к ней, отключаются от питания. Достаточно выключить автомат в электрическом щитке. Всю работу рекомендуется спланировать и сделать в дневное время, особенно при полном отключении электричества.

До начала работ нужно купить новую розетку и подрозетник. Сам демонтаж выполняется с помощью отвертки и пассатижей. Отсутствие тока проверяется индикатором.

Процесс замены выполняется в следующем порядке:

• Демонтаж передней панели. Как правило, она крепится к основанию винтом, расположенным по центру. Этот шуруп откручивается отверткой, а крышка снимается.
• После этого выполняется проверка наличия или отсутствия тока индикаторной отверткой. Если при касании к проводу лампочка загорается, значит сеть не обесточена и фаза находится под напряжением.
• Далее ослабляются винты, удерживающие провода в клеммах. Концы проводов извлекаются, после чего можно откручивать винты распорок и доставать розетку из ниши. Затем можно подключить новый прибор.
• Нередко после демонтажа выясняется, что в посадочном месте отсутствует установочная коробка. Поэтому перед монтажом розетки в нишу нужно поставить монтажную коробку, приобретенную заранее.
• Старый металлический подрозетник с гладкими стенками рекомендуется также демонтировать, а вместо него выполнить монтаж новой современной конструкции.

Если розетки не работают?

Электрика, как известно, это наука о контактах. Если одна из розеток не работает — вероятно, где-то ослаблено или вовсе отсутствует соединение.

Первое, с чего следует начать — убедиться в том, что включен вводной и групповой (если есть) автомат на щитке. Затем необходимо проверить индикатором наличие фазы, далее нуля. Понятно, что без простейшего инструмента электромонтажника здесь не обойтись.

• Проверив и убедившись, что проблемы на этом этапе нет, необходимо «прозвонить» конкретный провод от щитка до распределительной коробки. Аналогичная процедура делается с коробки до «подрозетника».
• Если и здесь все в порядке — значит единственное, что остается — слабый контакт в самой розетке. Необходимо подтянуть соответствующие зажимы или постараться посильнее задвинуть жилу в самозажимную клемму.

Если розетка перестала работать, необходимо разобраться с предысторией — какие потребители были включены, сработал ли автомат, как давно появилась эта ситуация и т.д.

Намного сложнее может оказаться ремонт розетки в старом доме, хрущевке. Дело в том, что ранее разводка проводов проектировалась по советским ГОСТам. Схемы стандартные, однако, за столь длительное время от начала постройки электромонтажные работы по подключению или устранению каких-либо неисправностей могли проводиться разными специалистами, в том числе и с ЖЭКа, поэтому разобраться в многочисленных скрутках иногда бывает очень сложно.

Кроме этого, проблем добавляют и алюминиевые провода, которые повально использовались в то время. Иногда проще бывает «кинуть» провод «поверх», чем искать его в монтажных коробках. В идеале, лучше всего полностью заменить проводку.

Надеемся, после прочтения этого материала вы поняли, каким образом производится проектирование розеток на кухне, на что необходимо обращать внимание, какие возможны нюансы с размещением электрических «точек». В ряде случаев приходится переносить розетку на другое место, подключать приборы, которые ранее «не участвовали» в проекте

Решить все возникшие вопросы в целом не составляет труда, ровно, как и установить электрическую фурнитуру после окончания всех строительных, электромонтажных и отделочных работ.

• Минимальная сумма заказа от 1300 руб.
• Вызов мастера для выполнения работ бесплатно
• Вызов мастера для консультации 500 руб.
• Выезд мастера в МО 500 руб. до 10 км

Перенос розеток

входит в число самых популярных заявок, которые приходится выполнять мастерам . Ремонт помещений (квартиры, загородного дома, офиса), перепланировка, покупка новой мебели, бытовых приборов, офисного оборудования — именно в этих случаях клиентам требуется замена старых розеток, а также перенесение электроточек на новое место. Профессиональные услуги в том случае быстро и недорого вам окажут электрики .

Использование кабель-канала

Перенос выключателя с укладкой проводки в штробы предусматривает последующий ремонт стенового покрытия. Если в квартире сделан новый ремонт и не хочется повреждать стены, то делается открытая проводка. Она необходима также на деревянных стенах, где штробы недопустимы. Для нее используются пластиковые кабель-каналы.

От распределительной коробки до гнезда выключателя на новом месте вертикально закрепляется на поверхности стены основание кабель-канала. Крепление обеспечивается дюбелями. Провода аккуратно укладываются в полость основания, а сверху устанавливается пластиковая крышка.

Перенос существующей розетки для электроплиты наращиванием кабеля

КАРТИНКА

Этот способ объединяет в себе два предыдущих, сочетая все их достоинства и нивелируя недостатки. При значительно меньшей стоимости работ и необходимых материалов и трудозатрат, этот способ не сильно дороже способа с использованием удлинителем, при этом практически так же надежен как полная замена кабеля.

Порядок действий при удлинении силового кабеля для розетки электроплиты и его прокладки до нового места установки силовой розетки, следующий:

— Отключается подача электричества к месту монтажа в электрощите. Чаще всего, на электроплиту стоит автоматический выключатель самого высокого номинала – 32-40А, такой, скорее всего, будет всего один, не считая вводного, его и нужно выключать. Затем, произвести контрольную проверку, например, индикаторной отверткой, на отсутствие напряжения в месте переноса.

— Снимается старая розетка для электроплиты, определяется тип и сечение силового кабеля. Кроме того, выбирается способ соединения, в зависимости от выбранного варианта монтажа (пункты ниже), способа соединения проводников и т.д. После чего приобретаются соответствующие электротехнические материалы, кабель, крепеж и т.д. Чаще всего для электроплиты используется кабель ВВГнг-LS 3х6 для однофазной сети и 5х2,5 для трехфазной. Дальше же возможны два основных варианта:

— Если в дальнейшем место, где была старая розетка для плиты и трасса от неё до нового места монтажа, будет закрыто, например, кухонным гарнитуром, то можно установить внешнюю распределительную коробку, а от неё, например, в кабель канале, или гофротрубе, закрепленной к стене на клипсы, уже протянуть кабель.

— Если же нужно выполнить скрытую проводу, то в месте соединения устанавливается встраиваемая распределительная коробка (если её еще нет), в которой жилы старого кабеля соединяются по цветам с новым. Выбирается один из разрешенных способов соединения – клеммы, сварка или опрессовка. До нового места установки силовой розетки делается штроба, вкоторой прокладывается выбранный кабель.

Идеально, было бы конечно поднять или опустить его строго по вертикали, перенести или в полу, или по потолку, а затем так же вертикально опустить к нужному месту. Но чаще всего, в бытовых условиях, достаточно перенести кабель, сделав проводку горизонтально по стене и зафиксировать место прокладки кабеля для себя, сделав фото или нарисав план.

— После чего останется лишь установить новую силовую розетку для плиты, она может быть, как накладная, так и встраиваемая, как вам будет удобнее. Если же у вас варочная панель, то достаточно будет оставить кабельный вывод необходимой длины, который затем можно сразу подключить к плите, не покупая дополнительно питающий шнур.

Здесь я не вижу причин описывать недостатки или достоинства этого способа переноса, они и так на виду. Это что-то среднее между первыми вариантами:

– такое решение будет гораздо дешевле полной замены кабеля, но все же обойдётся дороже использования удлинителя

— будет практически таким же надежным как цельный кабель, но всё же будет соединение, которое, чтобы приблизиться к свойствам цельного кабеля, должно быть сделано с соблюдением всех норм и правил

— скорость выполнения такого переноса будет быстрее чем замена всего кабеля до щита, но гораздо медленнее, чем просто установка удлинителя.

В любом случае, если при наращивании все сделать аккуратно и правильно, выбрать хороший кабель и другие материалы, то розетка для электрической плиты на новом месте прослужит вам без каких-либо проблем весь срок службы.

Комфортная эксплуатация электроприборов во многом зависит от того, насколько удобно размещена электрическая розетка. Часто бывает, что при смене интерьера и при появлении новой техники прежняя схема расположения точек подключения уже не устраивает.

Решить проблему можно собственными силами. Давайте рассмотрим подробнее, как перенести розетку на другое место и что учитывать при ее подключении. В помощь домашнему умельцу, материал содержит тематические фотографии и видеоролики.

Как перенести выключатель в другое место своими руками: инструктаж

Выполнить изменение места расположения выключателя или иной другой электроточки самостоятельно – под силу даже отдаленно знакомым с электрикой людям. Главное – соблюдение правил безопасности и поочередное выполнение задач.

Инструменты

Набор необходимых инструментов отличается от метода переноса.

Если предполагается перенос с проведением кабеля (для внутренней проводки), то потребуется инструмент для штробления – болгарка, перфоратор или долото.

Дополнительные необходимые инструменты:

• дюбеля с хомутами;
• изолирующий материал или изолента;
• распределительная коробка;
• плоскогубцы;
• строительный гипс или шпатлевка;
• молоток;
• коронки для сверления;
• кабель.

Демонтаж старого выключателя

Снятие (демонтаж) прежней электроточки – выключателя производится следующим путем:

• выключается подача тока с центрального автомата квартиры/дома;
• снимаются клавиши устройства (в зависимости от типа – 1,2 или более 3);
• отверткой (крестообразной) отвинчиваются болтики с декоративной коробки и внутри (по центру блока);
• отвинчиваются болтики и снимается сердцевина (сердечник);
• проверка тока (обязательно даже при выключении электричества);
• отсоединение проводов;
• зачистка контактов и кабелей, очистка подрозетника от пыли и грязи, строительной смеси.

Если планируется перенос места размещения выключателя методом прокладки нового кабеля от распределительной коробки, то старый подрозетник можно не изымать, а просто его заделать цементным раствором или штукатуркой, заклеить обоями или иной декоративной отделкой.

Вывод нового провода

Прокладывание нового кабеля в штробе основания или вывод от распределительной коробки считается надежным с точки зрения безопасности и эксплуатации, методом. Однако для проведения работ необходимо время и трудовые резервы. Последовательность:

1. Отключение подачи тока по всему дому.
2. Вскрытие распределительной коробки и отсоединение старого провода.
3. Демонтаж старого выключателя.
4. Заделывание предыдущей штробы цементом или штукатуркой.
5. Сверление новой штробы и гнезда для нового месторасположения.
6. Заделывание нового гнезда шпатлевкой и монтаж на сырую смесь подрозетника.
7. Установка в штробу дюбель-хомутов на 50 см друг от друга.
8. Прокладка нового кабеля в штробе с дальнейшей фиксацией.
9. Протягиваем кабеля к распределительной коробке.
10. Подсоединяют провода к новой установке – выключателю или розетке, с другой стороны присоединяют на место старой проводки к распределительной коробке.

Монтаж выключателя в другое место

В том случае, если ремонт не хочется делать вновь по всей квартире, а есть необходимость перенести выключатель на другую стену той же комнаты, можно использовать метод удлинения провода.

Для этого проводятся такие же действия с выключением тока и штроблением к новому месту размещения точки. Отличие заключается в том, что кабель, идущий от распределительной коробки, не демонтируется, а на месте прежнего выключателя производится крепление кабелей методом фиксации клемами. Советы по работе:

1. Соединение новых и старых жил делают методом крепления клем-системами, скрутка не прослужит долго.
2. Обязательно производить изоляцию при скручивания кабеля изолентой.
3. Место коробка с бывшим выключателем теперь будет местом расположения новой распределительной коробки, от которой идут кабеля.

Подготовительные работы

После выбора схемы подключения и места монтажа, потребуется выполнить еще несколько обязательных действий. В большинстве случаев моноблоки устанавливаются на место старого устройства. С этой целью потребуется демонтировать имеющуюся одиночную розетку и установочную коробку.

Перед началом демонтажа нужно обесточить квартиру с помощью автоматических выключателей. После этого розетку можно демонтировать. Эта процедура выполняется легко: от клемм отсоединяются проводники и выкручиваются лапки, фиксирующие прибор. Новая розетка тоже разбирается на основные конструктивные элементы.

Если монтаж двойной розетки в один подрозетник планируется на новом месте, в стене нужно просверлить новое отверстие. Для этого на перфоратор устанавливается коронка. Ее диаметр должен быть немного больше, чем подрозетник. Сверление бетона осуществляется в ударном режиме, кирпича и гипсокартона – в обычном. Отверстие должно быть такой глубины, чтобы подрозетник становился заподлицо с поверхностью стены. Остатки материала из середины аккуратно вычищаются молотком и зубилом, чтобы не повредить подведенный провод.

Далее все кабели заводятся в подрозетник через монтажные отверстия. Затем установочную коробку можно вставлять в посадочное место. Дорогие изделия крепятся с помощью боковых держателей, которые идут в комплекте или приобретаются отдельно. Модели попроще закрепляются с помощью шурупов.

Дополнительная фиксация обеспечивается алебастром, который закладывается в нишу перед установкой коробки. Одновременно производится выравнивание изделия с помощью строительного уровня. Излишки раствора убираются шпателем или ножом. После полного высыхания можно приступать к установке розетки.

Возможные варианты переноса розетки

Перед тем как перенести розетку, следует выяснить, где находится распределительная коробка, от которой подается питание, из какого материала изготовлен провод старой электрической проводки, а также определить новое место установки розетки. Эти параметры помогут выполнить монтажные работы с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.

Прокладка новой линии

Оптимальным вариантом переноса розетки своими руками является прокладка провода к новому месту ее установки от распределительной коробки. К сожалению, такой способ в большинстве случаев требует проведения масштабных ремонтных работ, связанных со штроблением стен и укладкой новых проводов.

Для повышения качества соединения проводов в распределительной коробке они могут быть опрессованы металлическими гильзами или припаяны. Такое соединение является наиболее надежным и долговечным, однако оно не всегда может быть выполнено из-за недостаточной длины проводников.

Нарастить провода, соединенные с помощью опрессовки, без нарушения их целостности не представляется возможным, поэтому розеточный провод откусывается.

Если старая проводка была проложена в неглубоких штробах, то существует возможность извлечения кабеля из стены без особенных усилий. Таким образом можно получить почти готовую штробу для укладки нового провода.

В панельных домах проводка часто проложена таким образом, что извлечь кабель из бетонной плиты не представляется возможным, в этом случае лучше оставить его на месте, а для питания новой розетки проложить штробу от распределительной коробки. Для закрепления кабеля в подготовленном углублении используется алебастр или пластиковые хомуты. При его прокладке следует внимательно следить за тем, чтобы с обоих концов соединения оставался небольшой запас, позволяющий выполнить качественные электрические соединения.

Наращивание провода

Для повышения эффективности и упрощения работ по переносу розетки часто используется способ, при котором в качестве дополнительной распределительной коробки используется подрозетник старой розетки. В этом случае достаточно нарастить уже проложенный провод до необходимой длины.

В большинстве домов старой постройки до сих пор используется алюминиевая проводка. Что касается современных требований к ее монтажу, то для подключения электроприборов необходимо применять медные проводники. Полная замена проводки является достаточно сложной задачей, для решения которой может понадобиться значительные материальные затраты. Кроме того, выполнение подобных работ может быть проведено только во время капитального ремонта.

Нарастить электрический провод можно, используя один из следующих способов:

• Скрутку.
• Сварку или припой.
• Клеммники.
• Пружинные клеммы.
• Болтовое соединение.

Для соединения проводников, изготовленных из одного материала, используется скрутка с опрессовкой или припоем. Чтобы нарастить алюминиевый провод медным используются клеммники или пружинные зажимы. В домашних условиях можно применить болтовое соединение со стальной шайбой.

Часто возникают ситуации, когда нарастить провод при помощи скрутки не представляется возможным из-за его недостаточной длины. В этом случае соединительные зажимы остаются единственным приемлемым вариантом.

При переносе розетки на небольшое расстояние старый подрозетник может быть использован в качестве распределительной коробки, в которой можно нарастить провода до необходимой длины. Поскольку в будущем доступ к этому соединению будет закрыт, то качество его выполнения должно быть максимальным. Кроме того, крайне нежелательным является плотный контакт мест соединения проводов с материалом шпаклевки или другой строительной смеси.

Совет! Для того чтобы обезопасить себя от возникновения неисправностей, можно использовать накладку из гипсокартона, которая вырезается под размер подрозетника и крепится на нем с помощью жидких гвоздей. Сверху на гипсокартон наносится слой шпаклевки.

Монтаж проводки для ванной

Есть несколько способов монтажа линии питания розетки в ванную комнату.

• в коробе;
• в штробе;
• в гофре за гипсокартоном;
• в гофре над подвесным потолком.

Монтаж коробом

Выбор монтажа зависит от особенностей вашей квартиры. Например, монтаж коробом будет практичней, если ремонт уже сделан, а гипсовых стен и подвесного потолка нет, ясное дело, никто штробить стены не будет. Тогда берем самый маленький короб,― только чтобы два провода в нем помещалось. Аккуратно прибиваем его дюбелями от щитка, до условного отверстия в ванную. Где сделать это отверстие, нужно смотреть, чтобы вышло как можно ближе к месту монтажа розетки. В то же время, чтобы это не портило внешний вид коридора и ванной. Бывает так, что через стенку ванной можно выйти в общий коридор, пробурив небольшое сквозное отверстие. Тогда коробом или штробой, можно сделать монтаж вне квартиры, а завести уже ближе к щитку. Так в квартире интерьер не портится, а пыль остается снаружи.

Если так не получается, то делаем монтаж линии только внутри помещения.

Важно! Подключение проводов в щитке, производят лишь после полного окончания работы по монтажу. Иногда в пластиковых плинтусах есть скрытый короб ― это тоже неплохой вариант быстро и без порчи стен, подвести провода для розетки в ванной комнате

Иногда в пластиковых плинтусах есть скрытый короб ― это тоже неплохой вариант быстро и без порчи стен, подвести провода для розетки в ванной комнате.

Монтаж в штробе

Метод монтажа провода в штробу надежный, но требует частичной порчи стен. Такое, очень хорошо делать перед новым запланированным ремонтом. Проводка будет скрыта и надежно защищена. Делать штробу рекомендуется по наименьшему пути в ванную комнату. Нелишним будет заложить один лишний провод, на случай, если один из рабочих, по пути в ванную где-то передавиться.

Монтаж в пустотах гипсокартона

Это самый простой и легкий способ проложить линию к ванной. Для этого необходимо отмерить длину гофры от щитка до входа отверстия в ванную комнату, а потом отрезать нужную длину. Гофра необходима для защиты проводов от повреждения, а также возникновения пожаров. Помимо рабочих проводов, вместе с ними, желательно протянуть крепкую веревку. Это нужно на случай, если понадобиться впоследствии по этой линии провести дополнительные провода не только в ванную, но и в другую комнату, например, на кухню. Саму гофру, подвязываем на хомуты, прибитые к основному потолку. Если уж совсем лень заниматься хомутами, можно положить прямо на подвесной потолок, главное, чтобы он не провисал под тяжестью проводов. Опускаем на щиток и в ванной на розетку. Затем делаем аккуратно прибитым коробом или в штробе, как пожелаете.