Почему сплит система плохо охлаждает: обзор основных причин и неисправностей, как выяснить, можно ли исправить поломку своими руками или нет

Кондиционер плохо вырабатывает холод

Особенно заметна эта проблема в жаркие дни. Кондиционер работает на полную мощность, но в комнате все равно жарок.

Возможные причины плохой работы устройства:

Засорение воздушных фильтров. В этом случае корпус кондиционера перегревается, и срабатывает автоматика на отключение.
Утечка фреона. Причина потери хладагента – развальцовка соединений между блоками или пробоина в трубках. В этом случае приходится постоянно заправлять систему фреоном. Если этого не делать, его уровень снизится до критических отметок и прибор выйдет из строя. Заметить развальцовку несложно: на штуцерах внешнего блока при ее наличии появляется иней, наледь или масляные пятна под кранами.

Кондиционер не адаптирован к зиме. Это часто случается с аппаратами от азиатских производителей. Температура воздуха в этих странах не опускается ниже +7 градусов, поэтому в условиях суровой зимы такие агрегаты работать не могут. Во время переключения с режима охлаждения на обогрев внутри дренажной системы образуется ледяная пробка и сток конденсата прекращается. Система начинает перегреваться, и вскоре может поломаться. Решить проблему помогает установка дополнительного комплекта для подогрева в зимний период.
Наледь на наружном блоке. Она образуется, если кондиционер включается на обогрев при высокой влажности и значительной минусовой температуре. Для предотвращения обледенения нужно оснащать устройство системой авторазморозки. Если такая не установлена, кондиционер нужно перевести в режим охлаждения и дождаться оттаивания. В целом специалисты не рекомендуют включать кондиционер на обогрев, если температура на улице опустилась ниже минус 10 градусов. Это приводит к загустению масла и повышает износ оборудования.

Мнение эксперта
Старостин Константин Адреевич
Специалист по монтажу и обслуживанию кондиционеров

Кондиционер может не справляться с охлаждением помещения, если неправильно рассчитана его мощность при покупке и установке. Можно порекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет. Если это не помогает, единственный выход – приобретение более мощной модели.

Неисправности кофемолки и способы их устранения

При соблюдении правил эксплуатации, даже при регулярном использовании, кофемолка служит много лет. Но в электродвигателе обычно установлены подшипники скольжения, в которых смазка вырабатывается уже через пару лет эксплуатации, и это является самой распространенной причиной ее поломки. Для безотказной работы кофемолки нужно раз в год ее разбирать и смазывать машинным маслом подшипники.

Обычно в кофемолке либо ножи вращаются с недостаточной скоростью или она не включается. Все наиболее вероятные поломки кофемолок, рекомендации по их поиску и ремонту представлены в таблице.

Таблица часто встречающихся неисправностей кофемолок и способы их устранения
Внешнее проявление неисправности	Возможная причина неисправности	Поиск неисправности	Способ ремонта
Кофемолка включается, но ножи вращаются медленно	Загустела или выработалась смазка в подшипниках электродвигателя	При недостаточной смазке подшипников при работе кофемолка издает повышенный акустический шум и может появиться запах гари от перегрева обмоток электродвигателя	Необходимо разобрать кофемолку и смазать подшипники скольжения машинным маслом
Механический износ верхнего подшипника электродвигателя из-за отсутствия смазки. При этом зачастую наблюдается отклонение ножей относительно центра вращения	Покачать держатель ножей в стороны. Если люфт составляет более 0,5 мм, значит подшипник изношен	Заменить подшипник новым
Кофемолка не включается, ножи не вращаются	Шнур не вставлен в розетку	Проверить	Вставить вилку шнура в розетку
Нет напряжения в розетке	Проверить наличие напряжения в розетке с помощью исправного электроприбора	Подключить кофемолку к исправной розетке
Неисправен сетевой шнур	Проверить внешним осмотром вилку и шнур на наличие механических повреждений, проверить мультиметром целостность проводов шнура	При неисправности заменить шнур
Неисправен выключатель, блокирующий запуск двигателя при снятой крышке	Необходимо вскрыть кофемолку и прозвонить мультиметром выключатель. При снятой крышке сопротивление между контактами должно быть равно бесконечности, а при закрытой – нулю	Нужно разобрать кофемолку и в первую очередь проверить свободу хода толкателя. Если толкатель в порядке, и выключатель можно разобрать, то с помощью наждачной бумаги зачистить контакты от нагара. В случае невозможности ремонта выключателя, его заменить
Износились щетки двигателя	Произвести внешний осмотр щеток. Они должны всей поверхностью с усилием прилегать к ламелям коллектора ротора, не иметь трещин и сколов, легко перемещаться в держателях	В случае обнаружения износа щетки заменить
Обрыв обмоток ротора или статора двигателя	Проверить внешним осмотром обмотки на наличие механических повреждений и локальных потемнений, проверить мультиметром целостность обмоток	Если обнаружен обрыв обмотки, то ремонт кофемолки экономически нецелесообразен
Сработал термопредохранитель от перегрева электродвигателя от его неисправности или длительной работы кофемолки	Проверить мультиметром целостность термопредохранителя. Его сопротивление должно быть равно нулю. Для проверки при отсутствии прибора можно его выводы временно закоротить	Если обнаружен обрыв термопредохранителя, то его заменить исправным. Если новый термопредохранитель опять перегорит при непродолжительной работе кофемолки, значит неисправен электродвигатель

Мероприятия, проводимые в рамках сервисного обслуживания климатической техники

Внутренний модуль:

чистка фильтра;
чистка лицевой панели;
чистка и обработка антибактериальными средствами вентилятора;
чистка и обработка антибактериальными средствами испарительного теплообменника;
чистка, обработка антибактериальными средствами системы дренажа, проверка проводимости и функционирования дренажной системы;
проверка электрической проводки.

Внешний модуль:

чистка конденсаторного теплообменника;
чистка корпуса модуля;
чистка механизма вентиляции;
чистка и проверка дренажной системы;
проверка электрической проводки.

проверка давления нагнетателя и силы всасывания воздуха, температуры испарения, конденсации воздушного потока и переохлаждения заправленного хладагента;
дозаправка фреоновой жидкости (если есть необходимость);
проверка функционирования пульта ДУ.

Заявление на проведение технического обслуживания (в списке документов — Приложение №1) отправляется на факс +7 (495) 789-96-23 (добавочный 9) или на [email protected] в отсканированном виде.

Выезд специалистов для проведения обслуживания климатического оборудования осуществляется в течение двух дней с момента обработки заявки нашими специалистами.

Все мероприятия в рамках сервисного обслуживания сплит-систем и кондиционеров регламентированы и осуществляются согласно Технологической карте проведения сервисного обслуживания сплит-системы (мультисплит-системы) кондиционирования воздуха (в документах — Приложение №2). Выполнение поставленных перед специалистами задач подтверждается подписью клиента в акте выполненных работ.

Гарантия на произведенные сервисные работы зависит от периодичности проведения технического обслуживания (6, 3 или 1 месяц).

Засорение пылью, пухом и другим мусором фильтров и воздухообменников модулей не подходит под гарантийный случай.

При ложном вызове специалистов в период гарантийного срока составляется акт дефектации оборудования (в документах — Приложение №3). Ложным вызовом считается вызов специалистов для ремонта устройств, производительность которых снизилась из-за засорения бытовым мусором воздухообменников, нарушений правил эксплуатации оборудования и подобных причин.

Вопросы пользователей о неисправностях оборудования

Зимой при включении кондиционера в режиме обогрева он начинает давать теплый воздух только через несколько минут, а вначале даже слегка холодит. Может быть он неисправен?

Кондиционер исправен. Можете даже порадоваться, ведь вам досталась современная модель с режимом «Hot Start». Такой аппарат прежде чем начинать выдавать тепло при минусе, прогревает внешний блок, чтобы тот не обледенел. Для этого он включается в режиме охлаждения, только с выключенным вентилятором. Поэтому можно почувствовать холод поднеся руку вплотную к внешнему блоку.

Кондиционер во время работы хорошо холодит, но очень быстро отключается. В чем причина?

Сначала проверьте, как настроен отвод горячего воздуха. Если все смонтировано правильно, неисправен термостат или датчик расположен слишком близко к испарителю.

Что делать, если из кондиционера постоянно уходит фреон?

Прежде всего нужно определить, в каком месте образовалась течь. Нужно провести вакуумирование и залить фреон с красителем. После устранения утечки фреон перестанет уходить.

Во время работы сплит-системы внутри слышно шипение. Опасно ли это и как устранить?

Шипение в корпусе говорит о разгерметизации охлаждающего контура с фреоном или утечках в моделях испарительного типа. Если хладагент полностью покинет систему, кондиционер перестанет работать. Поэтому необходим ремонт или замена деталей.

Можно ли заправлять фреоном R410-A старые кондиционеры, которые разработаны под R22?

Нет. Дело и в разнице термодинамических характеристик, и в компрессорном масле — оно своё для каждого типа фреона.

Может ли химический запах из корпуса кондиционера во время работы возникать из-за утечки фреона?

Нет. Фреон – вещество без цвета и запаха. Поэтому стоит поискать истинную причину неприятного аромата.

Напоследок стоит напомнить владельцам кондиционеров, что устранять незначительные поломки с разбором корпуса самостоятельно можно только после окончания гарантийного срока.

Не спешите «наощупь» ремонтировать кондиционер, не имея точного представления, как он разбирается и собирается. Даже у опытных мастеров были случаи, когда возникали проблемы с незнакомыми конструкциями. В этих ситуациях очень легко повредить блоки, отремонтировать которые впоследствии будет невозможно.

Пример самостоятельного ремонта миксера Maxwell MW-1356

Попал в ремонт поломанный миксер Maxwell MW-1356. При его включении ничего не происходило. Внешний осмотр не выявил неисправности.

Пришлось миксер разбирать, для чего со стороны установки венчиков было выкручено три самореза. Два из них были закрыты пластмассовыми заглушками, которые пришлось продырявить. Перед ремонтом нужно в обязательном порядке вынуть вилку шнура миксера из розетки.

Устроен миксер просто, через шнур питающее напряжение подается через выключатель и регулятор скорости на электродвигатель. Для подавления помех от работы счетно-коллекторного узла в электрической схеме имеется пара дросселей и конденсаторов. На фотографиях конденсаторы имеют форму желтых прямоугольников.

На роторе двигателя имеется зубья, с помощью которых вращательное движение передается на две шестеренки. На шестеренках имеются втулки, в которые и вставляются исполнительные элементы. Для охлаждения обмоток на вал еще установлена крыльчатка.

Осмотр внешнего вида не позволил найти неисправность. Пришлось воспользоваться мультиметром. В первую очередь были прозвонены провода шнура питания. Для этого поочередно один щуп мультиметра подключался к стержню электрической вилки, а второй — к выключателю. Проверка показала исправность проводов и выключателя.

Далее был проверен и выключатель с регулятором скорости вращения. Для этого второй щуп мультиметра подключался к выводам электродвигателя. Тут тоже все прозванивалось, сопротивление было близко к нулю.

Осталось проверить только катушку статора электродвигателя. Ее сопротивление оказалось бесконечным, хотя должно было составлять несколько десятков Ом.

При более внимательном изучении оказалось, что обмотка катушки подключена через термопредохранитель, спрятанный под изоляционным слоем, который и оказался в обрыве. Катушка двигателя оказалась целой и не излучала запаха гари. Для проверки исправности двигателя выводы термопредохранителя были закорочены и вилка шнура вставлена в розетку. Двигатель работал стабильно и сильно не нагревался.

Если бы катушка имела короткозамкнутые витки, то ротор двигателя вращался бы медленно, а двигатель моментально нагревался до температуры, превышающей 100°С. Стало очевидно, что перегорание термопредохранителя связано с непрерывной продолжительной эксплуатацией миксера. Обычно работа под нагрузкой без перерыва не должна превышать 5-10 минут.

Термопредохранитель был заменен аналогичным на температуру срабатывания 130°С. Подойдет любой марки, здесь главное температура срабатывания.

При замене термопредохранителя, нужно оставить его выводы максимальной длины и при пайке воспользоваться теплоотводом. Для этого металлическим пинцетом нужно держать ножку в месте между корпусом термопредохранителя и местом пайки и паять не более 3 секунд. Температура плавления припоя может быть выше температуры срабатывания термопредохранителя и если паять без теплоотвода, то он может перегореть.

Термопредохранитель не участвует в работе миксера или любого другого изделия, а только служит для защиты электроприбора от нагрева его свыше заданной температуры. Поэтому в случае отсутствия исправного термопредохранителя на заданную температуру, можно временно закоротить выводы перегоревшего. В таком случае потребуется следить за временем работы миксера, чтобы он не перегревался. В противном случае обмотки двигателя могут перегореть и придется покупать новый миксер.

Пришлось также смазать червячную пару, так как смазка практически вся выработалась или производитель забыл ее нанести. Для редукторов из металлических и пластмассовых шестеренок лучше всего подходит силиконовая смазка. Наиболее популярными из имеющихся в продаже являются Steel Glide Silicium SPO-2, Boko, СИ-180, SILICOT и ПМС-200.

После сборки и проверки самостоятельный ремонт миксера можно считать законченным. Ходовые испытания при приготовлении пищи подтвердили его работоспособность.

Монтаж и заправка кондиционера

Основным условием качественной работы любого климатического прибора является его грамотный монтаж и своевременный плановый ремонт. Монтаж кондиционера при этом необходимо делать согласно инструкции и требованиям СНиП, соединение трубок производить с помощью специального инструмента. А электромонтаж должны производить классифицированные специалисты, согласно схеме, прилагаемой к сопроводительному руководству.

Как правило, бытовые климатические устройства допускается подсоединять в однофазную линию. Однако при покупке прибора с производительностью более 3 кВт, его необходимо подключать к трехфазной сети с напряжением 380 В.

Заправка кондиционера

Для климатических приборов обычным явлением считается утечка фреона на 2-3% от всего количества за 1 год. Соответственно, из-за этого надо делать дозаправку один раз за 12-18 месяцев. Этот процесс происходит по-всякому. Если аппаратура функционирует на фреоне R-22, то можно только дозаправить систему.

Однако при ремонте многих кондиционеров в офисах, придерживаясь международных норм, в них заправляют экологически безопасный вид хладагента 410A и R-407C. В данном случае, такой газ, возможно, придется закачивать в полном объеме по весу и объему, заранее сделав вакуумирование магистрали.

Демонтаж сплит-системы

Как снять кондиционеры самостоятельно, ничего не повредив? Это хороший вопрос. Ведь демонтаж сплит системы — не самое простое занятие. Но если вам удалось справиться с правильным сбором фреона, вероятно, вы можете попробовать выполнить и полный демонтаж системы.

Однако, мы все же повторим, что подобные работы лучше доверить профессионалам с опытом. Особенно, если наружный блок установлен на большой высоте. Поверьте, промышленные альпинисты не зря существуют и не зря их услуги настолько востребованы. Не стоит рисковать своим здоровьем, пытаясь сэкономить несколько тысяч рублей.

Ниже подробная инструкция, как снять сплит систему самому. Но в паре с помощником, конечно. Не выполняйте демонтаж в одиночку.

Наружный блок

Как правильно снять кондиционеры, точнее, его наружный блок? Вот краткий перечень шагов, которые необходимо сделать:

Отсоединяются медные трубки;
Отключаются все кабели;
Откручиваются крепления блока, кондиционер снимается с фасада.

Чтобы отключить кабели и открутить крепления, много ума не нужно. С этим справится любой, кто хоть раз держал в руках инструменты. А вот отсоединение трубок потребует от вас большего внимания.

Мы рекомендуем сделать следующее: с помощью бокореза обрежьте медные трубки, отступив 10-15 см от края штуцера, после обрезки зажмите края с помощью тисков. Это быстрый и простой способ, с такой работой справится даже малоопытный домашний мастер.

К тому же, в этом случае минимальна вероятность попадания пыли в компрессор. Но учтите, что после такой «процедуры» придется ставить новые трубки, старые уже не получится использовать при повторном монтаже системы.

Более опытные мастера используют другой способ. Они откручивают накидную гайку, которая фиксирует трубку и штуцер, достают трубу и на ее место ставят специальную крышку. В этом случае трубки можно использовать повторно. Но, для выполнения такой работы нужно обладать соответствующим опытом. В противном случае, в систему попадет воздух, а вместе с ним и пыль.

Выберите тот вариант, который покажется вам наиболее целесообразным. А далее мы расскажем, как снять внутренний блок.

Внутренний блок

Демонтаж внутреннего блока сплит системы может показаться более простым занятием, чем снятие наружного блока. Но это не так. Зачастую со внутренним блоком приходится повозиться, поэтому помощь помощника будет как никогда кстати.

Большая часть бытовых сплит систем оснащается настенный внутренним блоком. Есть и другие вариации внутренних блоков, но мы расскажем, как правильно демонтировать именно настенный внутренний блок.

Чтобы снять внутренний блок кондиционера, следуйте инструкции:

Снимите декоративную крышку. В каких-то моделях необходимо просто отщелкнуть защелки, а в каких-то — открутить панель с помощью отвертки;
Отключите все кабели;
Обрежьте или снимите медные трубки одним из тех способов, о которых мы говорили выше, когда писали о демонтаже наружного блока;
Слейте конденсат из дренажного поддона и дренажной трубки. Обрежьте дренажную трубку. Будьте осторожны при сливе конденсата из дренажного поддона. Воспользуйтесь помощью помощника;
Отщелкните защелки, которые скрепляют внутренний блок и монтажную пластину. В некоторых случаях необходимо использовать отвертку;
Осталось снять кондиционер со стены и демонтировать пластину, на которой он держался.

Шагов не так уж много, но на практике они занимают немало времени. Особенно слив конденсата из дренажного поддона, до которого еще нужно добраться. В любом случае, с помощником вы справитесь в разы быстрее.

В холодное время года

Если вы хотите снять кондиционер в квартире в холодное время года, когда на улице нулевая или минусовая температура, следует учесть некоторые нюансы. Демонтаж внутреннего блока кондиционеров своими руками не будет отличаться от демонтажа в теплое время года, а вот с наружным блоком нужно быть осторожным.

У каждого кондиционера есть свой диапазон рабочих температур. В технической документации, которая поставляется с аппаратом, указаны эти характеристики. Обычно это -5 или максимум -10 градусов по Цельсию. Если у аппарата нет зимнего комплекта, а за окном температура ниже рабочего диапазона, не стоит производить демонтаж своими руками.

Профессиональные мастера могут справиться с этой задачей, если будут использовать специальную станцию по откачке и сбору хладагента. Но в домашних условиях вы вряд ли сможете выполнить подобные работы самостоятельно. Поэтому мы рекомендуем отложить демонтаж до более теплой погоды, либо вызвать мастеров.

Другие неисправности кондиционеров

Также засоряться может не только система фильтрации воздуха, но и другие детали кондиционера. Как уже упоминалось выше, чистить прибор необходимо как можно чаще, особенно в летний период времени. Из-за того, что некоторые пользователи забывают или вовсе не знают, что необходимо очищать быттехнику от пыли и грязи, выплывают такие проблемы как протекание дренажа. Если не чистить систему трубок от образовавшегося со временем там мусора, то конденсат будет попадать вам в квартиру и может появится неприятный запах.

Когда кондиционер не запускается и не реагирует на сигналы пульта управления, необходимо, как минимум, проверить питание от электросети. Если проверка показала, что в электросети проблем нет, а прибор по-прежнему не включается, то желательно проверить аккумуляторы пульта управления. Если их замена не помогла, значит, требуется ремонт панели управления самого кондиционера.

Дренажная помпа для кондиционера – правила выбора и установки

Неприятный запах из работающей системы

Появление зловонных ароматов из корпуса кондиционера может говорить о следующих поломках:

Запах гари – явный признак замыкания и возгорания проводки. Кондиционер нужно немедленно отключить и вызвать мастера. Работающий прибор в этом случае может стать причиной пожара.
Запах пластика – обычно такие «ароматы» источает некачественна, приобретенная за невысокую цену. Устранить такие запахи не помогут даже специалисты. Со временем они могут пропасть самостоятельно.
Запах сырости – это говорит об образовании внутри корпуса бактерий и грибков. Уничтожить их можно обработкой антигрибковым средством. Его разводят в воде и промывают все внутренние детали кондиционера.

Ремонт

Ремонт неисправностей стиральных машин требует навыков работы с инструментами и хотя бы минимальных знаний устройства электронной техники. Приблизительный план работ, представленный ниже, позволит не допустить досадных ошибок и ликвидировать неполадки своими руками.

Помпы стиральной машины

Ремонтировать сломанный сливной насос даже профессионалы берутся крайне редко. Это устройство стоит не слишком дорого, его легче заменить целиком. Главное — найти в магазине деталь подходящей марки.

Замену помпы проводят следующим образом.

Снимают нижнюю панель.
При помощи отвертки отсоединяют насос от корпуса машинки.
Надавливая снаружи на сливной клапан, проталкивают насос внутрь корпуса и достают наружу.
Отключают все провода, подходящие к помпе.
Снимают сливной шланг и патрубок.
Монтируют новое устройство.

После этого надо собрать стиральную машину, выполняя все действия в обратном порядке, поставить ее в рабочее положение и проверить работу новой детали, включив стирку без белья.

Модуля управления стиральной машины

Во многих моделях управляющая плата находится вверху передней части машины, снять ее не составляет особого труда. Освободив подложку с микросхемой от фиксирующих планок, надо ее внимательно изучить. Признаки необходимости ремонта следующие:

пластина в некоторых местах изменила цвет, дорожки потемнели;
порванные шляпки конденсаторов;
потемнело место установки головного процессора.

Обнаружив один из таких дефектов, лучше сразу обратиться в мастерскую. Ведь для починки микросхемы потребуется и соответствующие навыки, и умение работать с паяльником.

Замена подшипника

Если стиральная машина стала громко отжимать, то одной из причин может быть повреждение подшипника. Чтобы поменять подшипники в машинке с вертикальной загрузкой, необходимо:

Разобрать корпус прибора, снять заднюю стенку.
Снять ремень со шкива, освободив доступ к системе подшипников.
Открутить центральный болт, крепящий шкив к барабану, и снять шкив.
Открутить три винта, крепящих конструкцию, и вынуть муфту с подшипниками.
С вала снять уплотнительное кольцо и сальник, который тоже придется поменять.

Затем остается только установить новые детали и собрать стиральный аппарат, выполняя работу в обратном порядке.

Замена ТЭНа

ТЭН часто требует замены. Он может перегореть от долгой эксплуатации или нестабильного напряжения в электрической сети. От постоянного соприкосновения с водой, трубки нагревательного прибора покрываются накипью.

Поменять ТЭН несложно, надо лишь проделать следующие действия:

Снять заднюю панель, так как чаще всего ТЭН располагается в задней части корпуса.
Отсоединить клеммы подключения электроприбора.
Чтобы вытащить неисправный ТЭН, надо помощью гаечного ключа открутить гайку и отверткой надавить на шпильку. Выкручивающими движениями достать испорченную деталь из уплотнителя.
Установить новую деталь, стараясь, поставить ТЭН ровно, не деформировав уплотнитель.
Вставить на место шпильку, закрутить гайку, подсоединить провода.

Сфотографировав положение деталей и проводов до начала разборки, можно существенно облегчить себе работу.

Амортизаторы и демпферы

Амортизаторы и демпферы предохраняют компоненты стирального устройства от вибрации и преждевременного разрушения. Однако, сами эти элементы быстро изнашиваются и часто требуют замены.

В демпферах достаточно поменять уплотнители. Замена амортизаторов — сложная работа, требующая полной разборки корпуса стиральной машины. С этой проблемой лучше обратиться в сервисный центр.