Вентиляционный дефлектор: лучший способ наладить циркуляцию воздуха

Установка дефлектора на кровле

Здравствуйте. Помогите раку – запутался на ровном месте.Когда мы проектируем систему вентиляции, определяем сечение вентиляционных отверстий исходя из расхода воздуха. В моем случае кровля из кровельных сэндвич-панелей. Необходимо дать разработчику раздела КМ задание на крепление стаканов для прохода системы вентиляции через кровлю. Даем ему задание: предусмотреть стальной стакан С2 диаметром 720мм по серии 1.494-24. В КМ делают стакан, а в ОВ предусматриваем патрубок для узла прохода, дефлектор. В случае, если мы дали стакан 720, патрубок должен быть менее диаметра стакана (т.е. 630 и меньше) – закладываю патрубки Сантехдеталь. На сам патрубок одеваем дефлектор – дефлектор равен диаметру патрубка для узла прохода.

Правильны ли мои рассуждения ?

Кто-то мне втирал, что дефлектор должен быть меньше патрубка (получить патрубок меньше стакана, дефлектор меньше патрубка).Нужны ли вообще воздуховоды? В стакан – патрубок, на патрубок – дефлектор (воздуховоды – незачем. А если нужны – то куда, и какого диаметра, и какой тогда будет дефлектор ?)Расчетное сечение для системы вентиляции – сечение патрубка?

Из каталога – патрубки с дефлекторами.

Большое спасибо. У меня как раз вариант одноэтажного здания.Я на это не решался (на крепление дефлектора сразу к стакану). Получается, диаметр дефлектора может равняться диаметру стакана (на дефлекторе фланец ведь есть). А вот как быть в случае, если стакан больше дефлектора (стакан 720, дефлектор 530)?

Надо еще четко учесть, что стакан должен быть выше кровельной панели (на объекте одном профукали монтаж стакана – делали на месте после смонтированной кровли (тоже сэндвич), как-то провели через отверстие, но там дебаты были не дай бог).

Вредных советов (дефлектор прямо на стакан) давать не надо. Стаканы (стальные или ЖБ) это элементы строительных конструкций, предназначенные для оформления примыкания кровельного покрытия. Непосредственно на стакан может устанавливаться крышный вентилятор. Вот тогда и поддон специальный делается.

Но номенклатура диаметров стаканов ограничена – начиная с 400, 700, 1000, 1200, 1450 – под крышные вентиляторы. А воздуховоды могут быть разных диаметров. Вот для воздуховодов и придуманы узлы прохода. Они имеют все диаметры от 200 до 1250 и разные исполнения – с клапанами и без, с отводом конденсата и без. И уже опорная часть узла прохода рассчитана на соответствующие диаметры стаканов. Всё раздраконено в серии 5.904-45.

На стакан 400 устанавливаются УП 200, 250, 315, на стакан 700 – 400, 450, 500 и так далее. А уже на узел прохода устанавливается воздуховод, факельный насадок, или дефлектор.

Причем дефлектор также лучше поднимать выше для увеличения тяги. И уж никак не ставить на стакан. Высота стакана всего 400 мм. Примерно 250 мм будет толщина утеплителя и кровельного покрытия, а к оставшейся “пипке” будет примыкание рулонного покрытия. Кому нужен дефлектор на высоте 150 мм над кровлей?

Что касается диаметра, то сначала по расходу подбирается диаметр дефлектора или воздуховода, под него – УП, под УП – стакан. В редких случаях малого диаметра воздуховода (например 100), лучше поставить УП-200 с соответствующим дефлектором или просто проход сделать стальной трубой в гильзе (также серийное решение).

Конструкция и принцип работы

Принцип работы турбодефлектора Устройство использует ветер для разрежения атмосферы в вентиляционной шахте и ускоряет выведение загрязненного потока. Принцип работы турбодефлектора состоит в том, что перемена силы и направления циклона не влияет на эффективность работы, т.к. крыльчатка поворачивается всегда в одну сторону и вакуумирует пространство шахты.

Конструкция включает 2 части:

1. Верх представлен вращающейся головкой, движение которой придается ветром за счет давления на лопасти. Оголовок крепится подшипниками, с характеристикой нулевого сопротивления. На роликоподшипниках вращаются лопасти, движение будет равномерным при малом и сильном ветре.
2. Низ выполняется в форме основания, фиксирующегося к оголовку дымоходной трубы. В корпусе есть отверстия для метизов. В комплекте идут кровельные проходы под углом 15 – 35° по заказу покупателя.

Установка

Правила монтажа вентиляционных дефлекторов отображены в нормативном документе СНиП 41012003, в котором указаны их допустимые размеры и высота места крепления.

Место соединения дефлектора с шахтой может быть:

• фланцевым – готовое круглое или квадратное изделие с отверстиями для болтов, обеспечивающее герметичность соединению;
• прямоугольным – применяется в случае квадратного основания дефлектора;
• круглым – самым распространенным, ввиду более частого применения круглого типа основания.

Рекомендации по установке:

• вентустановка должна быть доступна для воздушных потоков различного направления;
• высота конструкции должна превышать высоту конька кровли на 1,5 м. (оптимальная высота для лучшего КПД);
• не устанавливаться в зоне аэродинамических теней (глухое пространство между зданиями с образованием крутящихся воздушных потоков).

Поставляться дефлекторы могут как в собранном, так и в разобранном состоянии, поэтому перед установкой следует сначала собрать его.

Сделать это возможно своими руками всего в несколько шагов:

• нижнюю часть установить на вентотверстие, закрепить его болтами или гайками;
• далее крепится диффузор (с помощью хомута);
• крепление колпака с обратным конусом или без, с помощью кронштейна.

Но если совпадение по каким-то причинам проблематично, то имеющееся отверстие возможно уменьшить с помощью заранее раскрученной и намотанной на него проволоки из стали.

На что обратить внимание

• Так же дефлектор должен отвечать всем параметрам конструкции, принятым в документе ТУ 36233780.
• Если предполагается выброс агрессивных воздушных масс, то не используется дефлектор из оцинкованного железа.
• Для уменьшения тяги во время сильного ветра целесообразным будет установка задвижки перед дефлектором.
• Предварительный просчет температуры воздуха из вентотсека позволит правильно подобрать материал, из которого изготовлена установка.

Ремонт

За правильным функционированием вентсистемы, как и любого прибора, следует следить.

О неисправности системы расскажут:

• запах сырости, гнилостности, прения;
• появление грибковых поражений плесени в соответствующих местах с повышенной влажностью (за раковиной, в ванной, за шкафами, тумбами столов), так и на открытых местах (на стенах, потолках);
• образование конденсата (на окнах, стенах, поверхности мебели);
• сырость и прохлада — особенно чувствуются по хранящимся в помещении вещам;
• трудности поступления кислорода и, соответственно, затруднение дыхания;
• сама система может издавать гул или глухие хлопки, источать горелый запах.

От качественной работы всей вентиляционной системы зависит не только внутренний микроклимат помещения, но и безопасность нахождения в нем, ведь продукты сгорания могут начать скапливаться и провоцировать осложнения в работе дыхательных путей.

Если вы заметили появление данных признаков, необходимо провести диагностику, выявление и устранение причин выхода из строя вентиляции.

Диагностика неисправностей

Несомненно, обращение к услугам специалиста в данном вопросе является наиболее приоритетным.

Но возможно провести и предварительное диагностирование с помощью одного из способов:

1. в одной из комнат приоткрывается окно/форточка. А к решетке вентиляции подносится бумажный лист. Он засасывается и удерживается на решетке при нормальном функционировании.
2. Чтобы получить более точный результат, поможет использование специального прибора – анемометра. С его помощью производят замер скорости воздухопотока.
   Соотнеся его с диаметром шахты, получают точный расчет потока из данных специальной таблицы.
   Или с помощью формулы: Q = V * S * 360
   V – показания анемометра;
   S – площадь вентотверстия;
   Q – объем проходящего потока.

Полученный результат сравниваем с принятыми нормами циркулирования:

• в кухонном помещении – 60 куб.м/час.;
• в ванной и туалетной комнате – 25 куб.м/час.

Теперь перейдем к рассмотрению наиболее часто встречающихся причин поломок, это:

• неправильный монтаж установки;
• несоответствующая эксплуатация;
• игнорирование профилактических мероприятий;
• механические повреждения;
• процесс коррозии;
• снижение износостойкости;
• образование пробки из мусора;
• компрессор недостаточной мощности или его поломка;
• неэффективность фильтров и др.

Перечисленные причины могут привести к выходу из строя вентсистемы и нарушению всего циркуляционного процесса.

Своими силами рекомендуется проводить лишь мелкий ремонт, профилактику и очищение стенок вентшахты, без серьезного вмешательства и демонтажа конструкции.

Самостоятельное изготовление

Ниже представлен алгоритм изготовления двухскатного дымника для прямоугольной вентиляционной трубы, так как именно такое изделие проще всего сделать самостоятельно.

Потребуется следующий набор инструментов:

• Ножницы по металлу.
• Тиски.
• Перфоратор.
• Металлические уголки.
• Металлический лист.
• Четыре отрезка профильной трубы.

Сначала нужно замерить диаметр трубы дымохода, что изделие подходило к ней. К результатам замеров прибавляются 5 миллиметров. Затем нужно сварить основание для оголовка из четырех кусков металлического уголка. По углам полученной конструкции привариваются стойки, на которые будет опираться крыша оголовка.

Устройство своими руками

Далее к основанию привариваются подпорки колпака на высоте около 20 сантиметров, так как нижняя часть изделия будет опущена в трубу для лучшей фиксации.

Стальной лист, вырезанный в соотношении 2х3, нужно согнуть в тисках под углом 90 градусов так, чтобы он образовал конструкцию с двумя скатами. Она прикрепляется к стойкам с помощью металлических пластин.

Оптимальная ширина пластины составляет 20 мм, в каждой пластине нужно просверлить отверстие для крепежа. В заготовке крыши просверливаются отверстия для самих пластин и для их крепежа.

Изготовление прямоугольного оголовка

Перед установкой металлического листа все детали покрываются грунтовкой. Затем пластины привариваются к стойкам, и на них надевается крыша. Предварительно сделанные отверстия совмещаются и фиксируются заклепками. Готовая конструкция монтируется на дымоход.

Правила монтажа

Высота трубы в зависимости от типа кровли Перед тем как начать установку дефлектора, рекомендуется изучить правила и нормы СНиПа

Особое внимание должно уделяться высоте трубы вентиляции и колпака. Предварительно нужно сделать чертеж, чтобы все расчеты были произведены грамотно

Размеры должны быть следующими:

• 500 мм над коньком крыши, при этом воздуховод должен быть удален на 1,5 метра от верха кровли;
• если расстояние от вентиляционного канала до парапета составляет 1,5 и выше метра, установка должна быть наравне с коньком;
• когда труба удалена на расстояние более трех метров, устройство ставится вблизи линии отклонения под углом 10 градусов от конька вниз.

Если крыша плоская, дефлектор устанавливается на высоте от 50 см.

Перед тем как монтировать вентиляционную шахту рядом с дымовой трубой, нужно правильно рассчитать одинаковую высоту всех воздуховодов. Если не учесть это требование, дым и продукты сгорания будут попадать в дом.

Существует несколько нюансов по установке, которые нужно принять во внимание:

• Нельзя монтировать устройство в аэродинамической области соседних зданий.
• Дефлектор должен быть установлен в области свободного обдува. Лучше всего, если колпак будет самой высокой точкой на крыше.

Узел прохода вентиляционной трубы

Проходной узел вентиляции на крыше представляет собой трубу из металла или пластика, которая помещается в отверстие в кровле. Труба фиксируется в металлическом стакане. После ее установки отверстие герметизируется и утепляется снаружи и изнутри. Снизу с узлом стыкуется воздуховод, а сверху устанавливается дефлектор.

Удобнее для монтажа прохода венттрубы использовать готовое заводское фасонное изделие. Производители вентиляционных систем предлагают множество моделей, различающихся по конструкции, форме и цвету. Для каждого типа кровли разработаны свои разновидности вентиляционных труб.

Наибольшим спросом пользуются стальные оцинкованные трубы обернутые в слой полипропилена. В нижней части такого изделия находится уплотнитель, а сверху – колпак с дефлектором.

Нельзя объединять выходы воздуховодов в один, иначе при возникновении неблагоприятных погодных условий в результате обратной тяги по дому распространятся неприятные запахи

Особенности монтажа узла прохода венттрубы зависят от ряда факторов:

• от типа кровли – сложная или плоская, одно- или двускатная;
• от кровельного материала – металлическая или керамическая черепица, профнастил, мягкая черепица и пр.;
• от угла скатной кровли.

Должны быть тщательно выполнены герметизация и утепление кровли в месте установки проходного элемента. Если этого не сделать, через место стыка трубы с покрытием в слой теплоизоляции кровельного пирога и в помещение будет попадать влага, что вызовет разрушение конструкций.

Место стыка вентиляционной трубы с кровлей должно быть тщательно загерметизировано. Герметизация производится путем накладки водоотталкивающего материала на место прохода и нанесения силиконового герметика под фланец вентиляционного выхода

Какие основные требования предъявляются к узлу прохода:

• выходы трубы должны быть строго вертикальными, чтобы воздух при движении вверх не встречал препятствий;
• для каждого воздуховода – из кухонной вытяжки, из стояка канализации, из санузлов должен быть отдельный выход на крышу;
• оптимальный вариант – вытяжные выходы проходят близко к коньковому ребру крыши, но так, чтобы прогон не был нарушен и вся опирающаяся на него стропильная система не была ослаблена;
• выбранные фасонные изделия должны обеспечивать беспрепятственное движение воздушных масс и герметичность.

Основным элементом узла прохода является выход – фасонное изделие: патрубок с гибким металлическим основанием, выполненным в виде фланца. Его прижимают к кровель ному покрытию, придавая рельеф кровли, на который монтируют. В процессе установки добиваются геометрии использующихся кровельных материалов и обеспечивают безукоризненную герметизацию узла.

В продаже можно встретить разные типы фасонных изделий, облегчающих и ускоряющих проведение монтажа вентиляционного выхода на кровлю. Можно приобрести отдельно – выход для вытяжки, отдельно – для канализации и пр.

Кровельная проходка: правильный монтаж обеспечит полную герметичность кровельного пирога

Существует несколько разновидностей проходных элементов:

1. Бесклапанные/с клапаном. Бесклапанные модели прекрасно подходят для обустройства вентвыходов в частном доме. Клапанные больше подходят для производственных зданий.
2. С утеплением/без утепления. В холодных регионах лучше выбирать вентвыход с термоизоляцией. Тем более утеплитель необходим, если труба размещается близко к карнизу. В регионах с теплыми зимами достаточно будет варианта без утеплителя.
3. С ручным и автоуправлением. Выбор зависит от бюджета конструкции. Большой популярностью у владельцев частных домов пользуются изделия с тросиком для регулировки циркуляции воздуха.

Для устройства вентиляционной проходки нельзя покупать аналогичную деталь для дымохода, так как в них реализована ненужная для вентвыходов противопожарная защита.

Разновидности дефлекторов и принцип их работы

Прежде чем решить, какой дефлектор делать, и стоит ли этим заниматься в принципе, можно ознакомиться с ним со всех точек зрения. Дефлекторы можно охарактеризовать следующим образом:

• характеристика конструкции такова, что способна обеспечить защиту трубы от дождя, снега, пыли и грязи, при этом увеличивая тягу;
• к недостаткам такого сооружения можно причислить то, что во время дуновения ветра снизу, поток будет попадать под козырек дефлектора, чем вызовет препятствие для того, чтобы воздух из трубы выходил в окружающую среду;
• чтобы избежать какой-либо нестабильности или помех в работе этого устройства, лучше прибегнуть к конструированию дефлектора, содержащего два конуса. Это следует учитывать еще на этапе чертежных работ.

Разновидности дефлекторов, которые различают их конструкции:

1. Григоровича.
2. Волпер круглый.
3. ЦАГИ.
4. открытый Астато.
5. звезда Шенард.
6. Н-образного типа.

Принцип, по которому работает дефлектор, можно описать в такой системе:

1. Верхний цилиндр является в такой конструкции препятствием для выхода воздуха. Понимающиеся потоки, ударяясь об колпак дефлектора, выталкиваются наружу. Происходит это за счет подхватывания их частью воздуха, которая поднимается следом.
2. Сила тяги увеличивается благодаря тому, что скорость движения дыма по трубе становиться больше.
3. Верхний цилиндр имеет определенное количество зазоров, с помощью которых оттягивается дым. Это обеспечивает стабильность отопительного прибора, потому как с такой конструкцией порывы и направление ветра не играю роли.

Заключение

Приспособление дефлектора является очень полезным и даже незаменимым, особенно тем, чье постоянное место жительства – загородный дом. Без отопления, которое работает надежно и стабильно, комфорта в доме добиться тяжело. Дефлектор, сделанный самостоятельно не только обеспечит лучшую тягу в дымоходе, но и защитит его от нежелательных воздействий. Кто не хочет прибегать к изготовлению такого устройства, может приобрести его в любом строительном магазине.

Изготовление своими руками

До того как сделать грибок на трубу своими руками, необходимо выбрать модель. Начинающим мастерам рекомендованы стандартные схемы колпаков.

В работе потребуются:

• листы стали;
• ножницы для работы с металлическим сырьем;
• линейка либо измерительная рулетка;
• листогибы;
• маркеры;
• листы картона;
• сварочный прибор и т.д.

Защитный грибок монтируют в несколько этапов:

• замеры;
• составление чертежа изделия;
• перенесение данных на металлический лист;
• создание заготовок;
• сборка.

Работы начинаются с измерений габаритов дымоходной трубы и разработки чертежей элементов конструкции на листе картона либо плотной бумаги. К стандартным размерам необходимо добавить до 5 мм для комфортного размещения изделия на трубе.

После проверки точности мерок данные переносятся на материал, линии отмечаются маркером. Ножницами по металлу вырезаются заготовки для изделия.

Элементы располагают на ровной поверхности. Листогибом последовательно формируются линии, отмеченные на полотне, до требуемого конструкцией угла (средний показатель 90°). В местах для соединения выполняются по 3 проема на расстоянии около 15 см. Элементы фиксируются заклепками.

Из металлических листов создаются кронштейны. Элементы привариваются к зонту и фартуку. Места соединений обрабатываются грунтовкой для металла.

В завершение колпак покрывается антикоррозийным составом и краской в 1-2 слоя. Конструкция высушивается в течение 1,5-2 часов и крепится к основанию трубы.

Мастер класс от Дачного мастера как сделать колпак для дымоходной трубы

Что лучше: несколько проходок через кровлю или одна комбинированная вентшахта?

Современные дома имеют большое количество воздуховодов разного назначения: газоход, дымоход от камина, фановый стояк, вытяжные каналы вентиляции санузла, кухни, бассейна, спортзала и многое другое. Каждый воздуховод должен быть выведен за пределы кровли, чтобы естественной тягой все их содержимое улетучивалось в атмосферу. Этого можно достичь несколькими способами:

• Каждый воздуховод вывести на кровлю по отдельности;
• Свести все вентиляционные каналы в одну шахту и вывести её на крышу.

О плюсах и минусах каждого из этих вариантов поговорим в этой статье.

Отдельные вентиляционные выходы

На кровле это выглядит примерно так:

Вентиляция выведена на кровлю с помощью ряда индивидуальных проходов через кровлю. Каждый воздуховод имеет отдельный выход на крышу.

Преимущества такого решения:

️ Низкая цена

Для выполнения работ используются готовые заводские элементы. Они могут быть с утеплением или без него, и стоят относительно недорого. Такой способ широко применяется в строительстве на продажу.

Сложность выполнения примыкания к кровле

Примыкание к кровле — один из самых ответственных моментов в монтаже кровли. Если оно сделано некачественно, то в будущем в этом месте неизбежно возникнут протечки.

В этом случае нужно сделать несколько примыканий, которые близко расположены друг к другу, что дополнительно усложняет задачу.

Если такое решение выбрано для мансардной кровли, то проходы делаются через все слои кровельного пирога. Нужно резать не только кровельное покрытие, но и пароизоляцию, утеплитель, мембрану. Затем снова собирать все слои, выполнять герметизацию и проклейку всех изоляционных плёнок.

Насколько качественно и герметично это получится — большой вопрос.

Сложно соблюсти правильное расстояние до конька кровли

Чтобы труба работала, и в ней была нормальная тяга, надо соблюдать правило по расположению трубы относительно конька. Сделать это с помощью отдельных вентиляционных выходов довольно сложно.

Функциональное назначение и технологические особенности

Задача любой вентиляционной системы – поддержание свежести атмосферы в доме, удаление посторонних запахов и веществ, не соответствующих санитарным нормам. Принудительная вентиляция редко применяется в жилых строениях. А для правильной работы естественного движения воздуха необходимо создание хорошей тяги в отводной воздушной магистрали. Она обеспечивается оптимальным расположением выходной трубы над крышей и правильным расчетом ее высоты.

Полная вентиляция дома должна выполнять следующие задачи:

• проветривание всех помещений в здании;
• отвод воздуха от бытовых приборов (газовых плит и котлов);
• вентиляция канализационной магистрали.

Оптимально для каждой задачи создавать отдельный вентиляционный контур со своим выходом на крышу.

Функции домовой вентиляции

Разновидности вентиляционных труб и требования к ним

Воздуховоды, расположенные внутри дома и снаружи, подвергаются совершенно разным воздействиям во время работы. Основные требования предъявляются для завершающих участков вентиляции, выходящих на крышу здания. Они должны соответствовать следующим условиям:

• проходное сечение не менее 150 мм в диаметре;
• гладкие внутренние поверхности, не препятствующие движению воздуха;
• конструктивную жесткость, позволяющую выдерживать ветровые нагрузки и тяжесть снега зимой;
• одновременно с прочностью иметь малый вес, чтобы обеспечивать простоту монтажа и не нагружать кровельную конструкцию;
• устойчивость к коррозии как снаружи, так и изнутри;
• пожаробезопасность.

Большинству этих требований соответствуют вентиляционные трубы, изготавливаемые из различных пластиков или оцинкованного железа. Но у каждого материала есть свои особенности, плюсы и минусы.

Пластиковые воздуховоды

Их основные достоинства:

• полное отсутствие коррозионной составляющей,
• простота обработки при монтаже – допускается резка пластика любого сечения обычной ножовкой;
• отсутствие швов от сварки обеспечивает гладкость всей внутренней поверхности,
• малая стоимость.

Существенный недостаток пластиковых трубопроводов – малая стойкость к огню, что сказывается на пожаробезопасности всей конструкции.

Элементы пластиковых вентиляционных труб

Оцинкованные воздуховоды

Их популярность не уступает полимерным вариантам из-за следующих плюсов:

• малая толщина стенок (0,5 – 1,2 мм);
• механическая прочность обеспечивает надежность наружных элементов;
• высокое соотношение прочность/вес;
• разнообразие форм и сечений;
• доступность дополнительных фасонных элементов любой конфигурации.

Оцинкованная вентиляционная труба на крыше

Форма сечения

По этому параметру вентиляционные трубы бывают:

• круглые;
• прямоугольные;
• нестандартного сечения.

Прямоугольные формы считаются удобнее при формировании прохода через крышу. Оригинальная форма может обеспечивать дополнительную прочность. Но для беспрепятственного прохождения воздуха наилучшей остается воздуховод круглого сечения.

Вентиляционные трубы с усиленной жесткостью изготавливают из оцинкованной стали по спирально-навивной технологии. При тех же размерах они выдерживают гораздо большие нагрузки. Но их форма может быть только круглой.

Изготовление и установка зонтика

Простейший грибок на вентиляцию можно изготовить своими руками. Для этого понадобится оцинкованный или нержавеющий лист толщиной 0,3-0,5 мм.

Не используйте при изготовлении зонтика слишком толстый металл, так как это усложнит работу. При выборе материала, из которого будет изготавливаться грибок, лучше отдать предпочтение нержавеющим металлам или имеющим покрытие, защищающее от коррозии

Из инструмента потребуются:

• Ножницы по металлу или болгарка;
• Молоток;
• Заклепочник с заклепками;
• Дрель или шуруповерт со сверлом;
• ХБ перчатки.

Для фиксации хомута на трубе потребуются болт М8 с гайкой. Вместо заклепок при сборке можно использовать саморезы по металлу, при этом в хомут их придется закрутить изнутри, чтобы в дальнейшем они не помешали установке на трубу вентиляции.

За основу при изготовлении зонтика можно взять эскизы. Конкретные размеры деталей будут зависеть от диаметра вентиляционной трубы. Длина хомута от сгиба до сгиба равна длине окружности трубы, уменьшенной на 5 мм. Диаметр колпака равен двум диаметрам трубы

Процесс изготовления не сложен и не требует особых навыков:

• Сначала на листе металла перманентным маркером наносим разметку будущих деталей: хомута для крепления на трубе, трех лапок для крепления и зонта-колпака. Вырезаем их ножницами по металлу;
• В хомуте по краям сверлим отверстия для стяжного болта. Придаем хомуту форму окружности, и отгибаем уши с отверстиями под углом 90 градусов, вставляем болт, фиксируем гайкой;
• Сверлим в хомуте три пары отверстий по размеру заклепок для крепления лапок с интервалом 120 градусов. В каждой лапке для крепления зонта сверлим три отверстия: два с одной стороны для соединения с хомутом и одно с другой для соединения с зонтиком. Заклепками крепим лапки на хомуте;
• Зонт-колпак сворачиваем в форме конуса. В месте нахлеста сверлим несколько отверстий и соединяем края зонта заклепками. С интервалом 120 градусов сверлим по краю зонтика три отверстия и соединяем заклепками с лапками от хомута. Зонтик готов.

Изготовить такой зонтик можно для вентиляционных труб из любого материала и любого размера. Для установки зонтика необходимо надеть его хомутом на оголовок трубы и затянуть стяжным винтом с гайкой.

Для придания колпаку-зонтику дополнительной эстетики и защиты от коррозии его можно покрасить в цвет вентиляционной трубы или кровли. Для этого подойдет любая краска по металлу для уличного применения, так как зонт вентиляции не подвержен воздействию высоких температур.

Если вы решили установить зонтик заводского изготовления, то необходимо выбрать изделие, подходящее для вашей вентиляционной трубы по размеру и способу соединения.

Флюгеры

Дефлекторы для труб – флюгеры называют еще флюгарками. Иногда так называют все дымники вообще, но это неверно, т.к. флюгер по определению устройство поворотное.

Дефлектор на трубу – флюгер может быть выполнен поворотным самоориентирующимся и вращающимся. Последние называются еще турбодефлекторами, а самоориентирующиеся дымовыми зубьями, что тоже неверно. Дымовой зуб – часть дымохода английского камина. Слабое место всех флюгерных дефлекторов – подшипник. Он очень легко засоряется и затягивается сажей, а уплотнения подвержены усиленному износу. Поэтому осматривать дефлектор-флюгер нужно не реже раза в 2 месяца. Но сам дефлектор-флюгер почти никогда не обрастает главным врагом всех неподвижных дефлекторов – сосульками.

Дефлекторы для труб – флюгеры

Многолопастный дефлектор-флюгер (поз. 1 и 2 на рис.) дает стабильную тягу на ветру до 9-10 баллов при незначительных нагрузках на трубу, поэтому его можно ставить на сэндвичевые, керамические и стеклянные дымоходы. Однолопастный дефлектор-флюгер на сильном ветру сильно нагружает трубу, поэтому она должна быть прочной и дом располагаться в месте, где штормовой ветер не разгуляется. Зато однолопастный дефлектор-флюгер несложно оформить в виде птицы (поз. 3 и 4).

Турбодефлектор (поз. 5) – запомните и никому не верьте – не дымовой! Он вентиляционный или для газовых котлов с электроподжигом. Турбина вращается как ветром, так и током воздуха в трубе, причем правильно выполненная турбина, как в некоторых типах ветровых двигателей, самораскручивающаяся: достаточно самой слабой начальной тяги иди легкого дуновения ветерка, чтобы турбинка завертелась и потянула воздух, а остановится она только когда и тяга, и ветер полностью прекратятся. В системе вентиляции дома с турбодефлекторами включать вентиляторы в отдушинах приходится, как говорится, раз в год не каждый год. К сожалению, турбодефлектор легко затягивается пылью и мусором из воздуха, поэтому проверять его нужно тоже не реже раза в 2 мес.

Технические свойства турбодефлектора такие же, как у многолопастного самоориентирующегося, но трубу он нагружает еще меньше. Турбодефлектор вполне возможно сделать своими руками, см. видео ниже.

Возможные ошибки

Существует ряд ошибок, которые мешают правильно и качественно выполнить работу. Чаще всего забывают про герметики. Без него не удается создать герметичную конструкцию, в результате чего по системе вентиляции в дом проходит влага, мусор.

Другая частая ошибка – использование материалов, которые не могут сопротивляться воздействию влаги. В результате вся конструкция очень быстро изнашивается, ее приходится менять спустя 1-2 года эксплуатации.

Еще одна частая ошибка – составление неправильного проекта. К примеру, если к одному каналу будут подсоединяться трубы с нескольких помещений, которые располагаются на разных уровнях, то эффективность отвода загрязненного воздуха сильно страдает.

Колпак на дымоход своими руками – конструкция и чертежи

Через дымоход на улицу выходит смесь газов с продуктами сгорания топлива из каминов, печей и отопительных котлов. Рассматривая частные дома, можно заметить, что оголовок трубы венчает специальный козырек или зонтик. С первого взгляда на эти приспособления, украшенные фигурной ковкой, затейливыми узорами и фигурками, складывается впечатление, что они всего лишь элемент декора. На самом деле колпак на дымоход является важным элементом системы дымоудаления, правильность конструкции и монтажа которого отражается на эффективности ее работы. Эта статья расскажет о принципах работы, видах и способах самостоятельного изготовления дефлекторов своими руками.

Что предлагает современный рынок?

Производимые сегодня турбодефлекторы от разных производителей внешне очень похожи друг на друга, но на самом деле имеют существенное отличие. А производят их сегодня такие марки, как Turbomax, Турбовент и Ротавент.

Ротавент отличается от других конструкций встроенным козырьком, который дополнительно защищает дымоход от проникновения воды. Также здесь используется двухблочный подшипник, который смазан специальным составом и хорошо переносит высокие температуры дымовых газов.

Благодаря этому мощность такой конструкции сохраняется долгие годы. Внизу Ротавент оборудован размыкающимся фланцем, закрепленным к основанию, который позволяет его без проблем отсоединять от трубы.

А вот Турбовент не устанавливают на дымоход для печей на угли и дровяных каминов. Все дело в том, что здесь максимальная температура дымовых газов – 250°С.

Поэтому эту продукцию сегодня активно используется для системы естественной вентиляции, а также для котлов на газовом топливе. А изготавливают Турбовент из алюминия толщиной от 0,5 до 1 мм, а его основание делают из гальванизированный стали 0,7-0,9 мм и окрашивают по каталогу RAL.

Далее, Турбомакс называют естественным нагнетателем тяги. В его основе – стали марки AISI 321 толщиной 0,5 мм. Этот турбодефлектор подходит и для вентиляционных труб, и дымовых каналов, так как рассчитаны на температуру выходящих газов до 250°С.

Выводы и полезное видео по теме

Сравнение характеристик ротационной турбины и модели ЦАГИ:

Принцип работы поворотного флюгера-дефлектора:

Технология установки турбодефлектора на плоскую кровлю:

Такое простое приспособление, как дефлектор, способно решить распространенную проблему естественной вентиляции – недостаточность вытяжной тяги.

Помимо повышения эффективности воздушной циркуляции, колпак выполняет защитную роль, предотвращая забивание вентканала мусором.

Имеете опыт в монтаже и эксплуатации вентиляционного дефлектора? Или остались вопросы по теме? Пожалуйста, делитесь своим мнением и оставляйте комментарии. Блок для обратной связи расположен ниже.