Как сделать монолитный септик из бетона

Как сделать септик из пластиковых бочек на 200 литров своими руками

После приготовления необходимых инструментов и материалов приступают к работам по обустройству автономной канализационной системы. Порядок работ по монтажу септика из 200 литровых бочек своими руками:

Внимательно изучают схему. На выбранном участке удаляют траву и расчищают от мусора. Выкапывают траншею по размерам, указанным на чертеже. Высоту рассчитывают исходя из глубины пластиковой бочки. Предусматривают обустройство дренажного слоя снизу высотой 20 см и высоту котлована 20-30 см над емкостями. Производят разметку участка. По периметру вбивают колья и закрепляют бечевку. Расстояние между емкостями выдерживают в 25 см для первой пластиковой бочки, яму выкапывают на 30 см выше, чем для второй. На дно траншеи укладывают геотекстиль, который будет выполнять окончательную фильтрацию сточных вод. Поверх подсыпают гравий мелкой фракции до 2-3 см и песок высотой 15-20 см. В качестве дренажного материала дачники часто используют битый кирпич или шифер.
При необходимости дно бетонируют, при этом сначала обустраивают каркас из арматуры
Готовят пластиковые бочки. У второй отрезают днище или просверливают широкие дренажные отверстия. На крышках делают выходы диаметром 10-12 см, чтобы закрепить канализационную трубу. В емкости сбоку делают отводное отверстие на расстоянии 10 см от крышки. В крышке первой пластиковой бочки устанавливают трубу для отвода газов. В первую яму устанавливают емкость с днищем.
При помощи силиконового или битумного герметика тщательно промазывают швы, чтобы не затекали грунтовые воды
Готовят вторую емкость. В крышке проделывают отверстия для подвода трубы, отводящей излишние стоки из первой пластиковой бочки.
Отверстия проделывают при помощи электролобзика
Монтируют сливную трубу. Устанавливают вторую пластиковую бочку и соединяют их между собой канализационной трубой.
Выходное отверстие первой бочки на 10-15 см выше входящего отверстия второй емкости
Чтобы создать наилучший отток сточных вод и не допускать перелива из пластиковых бочек, обустраивают фильтрационное поле. Для этого во второй емкости делают два отверстия на расстоянии от крышки 10 см.
При подготовке отводных отверстий внимательно вымеряют расстояние между трубами
В отводящих канализационных трубах, которые будут устанавливаться в фильтрационное поле, на днище через каждые 2 см в три ряда проделывают отверстия диаметром 1 см. Трубы крепят к пластиковой бочке.
Под отводными трубами обустраивают песчано-гравийную подушку для отвода сточных вод
Устанавливают по периметру колышки и выравнивают их по уровню. Чтобы задекорировать канализационную систему, подсыпают гравий по уровню. Сверху насыпают слой почвы высотой 10-20 см. Крышку первой пластиковой бочки оставляют на поверхности.
При необходимости крышку открывают и прочищают от накопившегося мусора
Если септик располагается выше глубины промерзания грунта, специалисты советуют утеплить канализационную систему при помощи базальтового или пенополиуретанового утеплителя. Для этого поверх пластиковых бочек устилают теплый слой и засыпают щебнем и почвой.
Чтобы пенополистирол не расходился, его склеивают между собой при помощи специального клея, швы заделывают монтажной пеной

Внимание! Чтобы стоки отводились лучше, специалисты советуют обустраивать фильтрационное поле длиной 3-4 м. Так вода не будет застаиваться в любую погоду

Монтаж монолитного септика

Все этапы монтажа монолитного септика из бетона своими руками требуется выполнять в определенной последовательности. Перед началом устройства сооружения можно договориться с опытными мастерами о проведении отдельных видов работ за плату. Технология монтажа является сложной, что объясняет стремление людей покупать заводские бетонные кольца. Это в значительной степени ускоряет выполнение монтажа, поскольку время проведения работ сокращается до 2-х дней. Монолитная бетонная конструкция обустраивается 1-2 месяца, во время которых работы осуществляются в следующем порядке:

Рытье котлована для сооружения.
Армирование стен резервуара.
Монтаж щитов опалубки.
Установка переливных труб.
Подготовка и заливка бетона.
Устройство верхнего перекрытия.

Подготовленный котлован должен иметь ровные края, поэтому обязательно нужно пользоваться строительным уровнем. Для замера углов применяется специальный уголок. Края вырытой ямы обрабатываются ручным способом, а грунт вынимается из котлована без использования технических средств.

Затем яма полностью выстилается полиэтиленовой пленкой, фиксируемой кирпичами, чтобы материал не унесло сильным порывом ветра. Перед установкой опалубки инструктаж предусматривает армирование стенок резервуара для сточных вод. С этой целью используется арматура. Готовая сетка прокладывается в центре монолита и на полу с отступом от самого дна, а также внешнего края емкости, составляющим 7 см.

Опалубка, изготовленная из брусков и листов фанеры, устанавливается после этапа армирования монолита. Размер короба зависит от габаритов каждого резервуара шириной 1,7 м. Перед бетонированием обязательно выполняется установка переливов, иначе после заливки придется долбить отверстия под патрубки. Это обычно приводит к деформации или разрушению конструкции.

Переливы выполняются из 2-х прямых патрубков, надеваемых на концы труб. Одна из них обычно устанавливается на выходе из дома, а другая соединяет 2 камеры через перегородку. При подготовке бетонного раствора цемент с ПГС помещаются на дно специальной емкости в соотношении 1:3. Песчано-гравийная смесь заливается водой, а затем раствор доводится до необходимой консистенции. Улучшать свойства густой бетонной смеси позволяют пластификаторы, добавлять которые следует с учетом марки используемого цемента.

Схватывание и затвердевание смеси происходит после заливки бетона в течение 28 или более дней, что определяется температурой внешней среды. На заключительном этапе необходимо установить верхнее перекрытие. Для этого выставляется каркас, состоящий из поперечных уголков, которые имеют длину 3 м. Эти железные элементы укладываются на стены камер, а другие образуют решетку на каждой из емкостей. Они закрепляются с помощью шурупов, а поверх решеток укладываются листы шифера с последующей герметизацией стыков битумом. При этом учитывается размер будущих крышек с люками.

Как правильно рассчитать количество камер и объем септика

Человек, проживающий в квартире один, за сутки производит примерно 200 литров стоков. Брать в этом случае меньший объем для того чтобы произвести все расчеты не нужно, так как это приведет к тому, что степень очистки стоков уменьшится, а значит штрафов и ссор с соседями из-за постоянного запаха избежать не удастся. Можно привести небольшой пример: возьмем 5 человек, септик для трехсуточного пребывания стоков должен иметь объем 3 кубических метра. Если производить удаление осадков примерно 2 раза в год, то объем септика можно уменьшить на 20%.

https://youtube.com/watch?v=PtYFGdU6gaI

Многие жалуются на то, что работать с устройствами которые имеют полуметровые бетонные кольца, тяжело, так как их вес достигает тонну, а то и больше. В этом случае можно использовать бетонные кольца немного меньше, а для того чтобы септик не был установлен глубоко, делается две емкости, которые соединяются между собой последовательно. В итоге у вас получится двухкамерный септик, но работать он будет также как и однокамерный

Для использования трехсуточных септиков, важно не только, сколько камер там будет, а их объем, который будет рассчитываться на три дня. Для того чтобы сэкономить свои денежные средства многие приобретают устройство с одной камерой

Еще один плюс оборудования с несколькими секциями, это то, что дополнительные секции могут быть использованы для того чтобы продлить срок службы сооружений находящихся в подземной фильтрации. Вполне очевидно, что чем лучше будут очищены стоки, попадающие в них, тем более щадящий режим работы будет происходить.

Если ваши финансы позволяют вам, то не нужно секционировать трехсуточные очистные сооружения, просто приобретите дополнительные секции для увеличения объема.

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.

Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Галерея изображений

Фото из

Поглощающий колодец в доочистке

Установка инфильтрующих кассет

Поле фильтрации для грунтовой доочистки

Утилизация через фильтрующую траншею

Обустройство дна резервуара

Нижняя плита предназначена для обеспечения герметичности и предотвращения попадания токсичных отходов в грунт.

Изготавливается днище в следующей последовательности:

Грунт качественно выравнивается и трамбуется. Если есть корни растений, то они отрубаются, а их срезы обрабатываются антисептиком.
На землю укладывается геотекстильное полотно. Оно предотвратит прорастание травы и размывание грунта под емкостью.
На высоте 15 см в стенках высверливаются отверстия диаметром 12-16 мм. Делаются замеры, выпиливаются арматурные штыри. Они вставляются и фиксируются в дырках, образуя решетку с ячеей 15-20 см.
На геотекстиль засыпается смесь песка и щебня высотой 10-12 см. Материал смачивается и выравнивается.
Замешивается бетон. Пропорция цемента, песка и щебня берется 1:3:3. Раствор заливается, пока не покроет арматурный каркас слоем 5 см. Чтобы бетон набрал прочность нужно не менее 14 суток.

Такая технология изготовления днища обеспечит его устойчивость к давлению и герметичность.

Монтаж жб колец

Бетонные кольца для септика последовательно размещаются (малые секции возможно укладывать с помощью лебедки, но для больших понадобится автокран), при этом нужно следить за вертикальностью конструкции и совпадением закладных деталей, которые затем свариваются.

Шов герметизируется. Внешняя и внутренняя поверхность колец гидроизолируется: изнутри – жидким стеклом или специальной мастикой, снаружи – рубероидом или битумной мастикой. Внутренняя гидроизоляция не должна быть химически агрессивна – это нарушит работу системы. Однако порча герметизации приведет к быстрому разрушению бетона. Верхняя часть конструкции до границы промерзания грунта теплоизолируется (обычно брусками пенополистерола).

Возможные проблемы и их решение

1. Септик слишком быстро засоряется.

Это связано с нарушением работы микроорганизмов внутри. Нужно откачать излишний ил из первого бака, оставив 15 % ила, и заполнить его чистой водой, добавив биоактиватор. Если наблюдается излишек жира или замыление – нужно их удалить с помощью спецсредства. Микробы гибнут также от низкой температуры (нужно дополнительно теплоизолировать) или слишком загрязненной моющими средствами воды (нужно добавить биоактиватор и ограничить агрессивность слива).

2. Произошел перелив. При неправильно рассчитанном объеме бака это связано или с засорами и наростами в трубах, или с заилением почвы. Прочистить их нужно и через ревизию, и с помощью препаратов от наростов. Часты засоры в трубах с г- и т-образными стыками, а также малым уклоном.

Рассмотрим устройство железобетонного септика

Основание бетонного септика устраивается из монолитного бетона или готовой железобетонной плиты, уложенной на слой хорошо утрамбованного щебня. На основание укладываются, в виде колодца, два железобетонных кольца, диаметром 1 м. В верхнем кольце предусматриваются входное и выходное отверстия, в которые монтируются тройники, диаметром 10 см. Впускное отверстие устроено выше выпускного примерно на 5 — 10 см.

Сверху колодец септика накрывается ж/б плитой перекрытия с люком, на котором предусматривается деревянная крышка. Над люком устанавливается еще одно ж/б кольцо, но уже диаметром 0,7 м, на которое, на уровне земли, монтируется последнее опорное кольцо. Септик жби сверху накрывается чугунным или деревянным люком. От нижнего колодца, смонтированный строго над тройником, идет вентиляционный стояк, представляющий собой трубу диаметром 8 см.

Общая глубина железобетонного септика является примерно 2,7 — 3 м. По внутренней поверхности колодца монтируются ходовые скобы, позволяющие человеку опускаться вниз для проведения чистки. Вокруг верхнего люка, на расстояние не менее 1 м в окружности, местность цементируют.

Во время монтажа жб септиков предусматривается плотная герметизация стыков. Если местность отличается высоким уровнем грунтовых вод, кольца и плиты снаружи дополнительно обмазываются горячим битумом. Все внешние пазухи вокруг колец тщательно засыпаются и трамбуются в процессе монтажа конструкций.

Устройство монолитных септиков

Как правило, такие сооружения имеют прямоугольное или квадратное сечение. Сначала производится выемка грунта на нужную глубину, идет тщательная зачистка стенок и трамбовка земляного основания. Затем делается засыпка гравием подготовленной поверхности на толщину около 20 см, который также необходимо хорошо утрамбовать. На гравийной подушке устраивается бетонная стяжка, толщиной не менее 10 см.

Для выполнения дальнейших работ по заливке, устанавливается опалубка из деревянных, хорошо отшлифованных щитов. Желательно оббить их пластиком, жестью или водостойкой фанерой (подробнее о фанере можно прочитать тут http://usadba.guru/fanera/). Чтобы избежать прилипания бетона к опалубке, щиты следует смазывать машинным или растительным маслом, тавотом или любым другим подобным материалом.

Сооружение монолитного септика является процессом значительно более длительным, чем монтаж из готовых ж/б изделий, так как, перед заливкой последующего объема, приходится ожидать несколько дней, когда застынет предыдущий. Некоторым преимуществом монолитных сооружений является то, что не требуется засыпка пазух грунтом.

Для монолитных работ используется только высококачественный строительный материал: цемент не ниже М400 или портландцемент. Гравий и песок не должны содержать органических или глиняных примесей. Бетонную массу следует делать одинакового состава и пластичности при проведении всего объема работ.

Создание бетонного септика своими руками

Выполнить работу по устройству бетонного септика на даче самостоятельно является проектом хоть и не простым, но вполне осуществимым. Предварительно следует определиться с размером сооружения. Объем септика должен быть такой, чтобы его постоянно заполненная часть равнялась трехкратному суточному притоку жидкости. Размер вышеописанной конструкции из сборных ж/б колец будет вполне достаточным для семьи из 4-5 человек.

Располагать септик следует не ближе, чем в 5 м от жилого дома. Поскольку придется производить откачку скопившегося осадка ассенизаторской машиной, необходимо предусмотреть к сооружению удобный подъездной путь.

Определившись с материалом изготовления конструкции, нужно вначале выполнить достаточно большой объем земляных работ – вырыть яму глубиной 3 м и диаметром 1,5 м. Затем последуют монтажные работы, для производства которых потребуется спецтехника. В процессе монтажа не следует забывать о полной герметизации всех щелей и стыков, для чего рекомендуется делать отливы из цемента или использовать просмоленную ветошь.

Виды монолитных бетонных септиков

На правильность выбора схемы сооружения влияет число людей, использующих канализацию, суточное потребление ими воды, характеристика придомовой территории. Наиболее простым является однокамерный септик, хотя ничего сложного не представляет собой система с двумя либо тремя камерами.

Бетонный септик с одной камерой

Рисунок 2. Бетонный септик с одной камерой Необходимость изготавливать однокамерный септик появляется при сезонном использовании канализации или небольшом числе домочадцев. В камеру самотеком перетекают стоки, их после накопления удобно откачивать, вызвав ассенизаторскую машину. Обычно такая конструкция не имеет дна, его выкладывают фильтрующими материалами в виде щебня, чтобы стоки максимально уходили в грунт. Параметры однокамерного изделия такие:

нужно размещать его на расстоянии минимум 30 м от ближайшего источника воды;
не удается организовать естественную фильтрацию стоков, если грунтовые воды высоко поднимаются;
при паводках и таянии снега конструкция самостоятельно наполняется.

Бетонный септик с двумя камерами

Септик из бетона, состоящий из двух камер, предполагает присутствие в изделии перегородки, в которую жидкость перетекает по переливной трубе. Внутри первой камеры происходит отстаивание фекальной массы, оседание на дно твердых частиц. Именно там происходит аэробная реакция, когда микроорганизмы превращают в ил все твердые частицы. Вода же после отстаивания поднимается к уровню перелива и перетекает в следующую камеру.

В ней обычно отсутствует дно, поэтому она является фильтрационным колодцем. Такие конструкции удобны для коттеджей. Хотя при высоком подъеме грунтовых вод система теряет эффективность, поскольку требует сооружение герметичного дна для второй камеры.

Бетонный септик с тремя камерами

При наличии третьей камеры система обеспечивает глубокую очистку канализационных стоков. Такое оборудование рекомендовано для загородных особняков, когда в доме присутствует бассейн, сауна, несколько санузлов. Схема такой очистительной системы следующая:

в первом отсеке происходит анаэробная переработка фекалий;
во вторую камеру монтируют компрессор, нагнетающий туда воздух — благодаря этому бактерии лучше перерабатывают органику;
последний отсек является фильтрационным колодцем либо герметичной емкостью, из которой насос выводит стоки наружу.

Советы по выбору места

Рисунок 3. Советы по размещению бетонного септика Выбирая площадку для установки септика, необходимо учитывать направление, в котором движутся грунтовые воды. Очистную установку нельзя ставить со стороны их течения в направлении дома. Также нежелательно строит септик около здания, хотя удалять его на значительное расстояние также не практично, поскольку придется дополнительно прокладывать много труб, а затем еще и утеплять их. Рекомендованное расстояние между септиком и фундаментом — 4–6 м. водозаборное устройство обязано быть удалено от системы канализации минимум на 50 м при песчаной почве, 30 м при глинистом грунте.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

Двухкамерную сливную яму нужно откачивать раз в год, однокамерную – с периодичностью раз в 3-6 месяцев, т.е. в 2-3 раза чаще. Двухкамерная потребует больше расходов на строительство, но в долгосрочной перспективе превышение бюджета быстро окупится

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

Как подготовить котлован

Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

Заливка основания

Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

Как монтировать опалубку

После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

Монтаж переливных труб

Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

Весь объем заливают за день, потом позволяют бетону схватиться, в процессе высыхания защищая полиэтиленом или влажными опилками. Работы лучше проводить в теплое время, когда нет риска промерзания слоя бетона.

Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

Как изготовить крышки люков

Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

Бетон: за и против

Достоинства:

Цена. Даже с учетом доставки, установки с работой крана и землеройных машин самостоятельно изготовленный слив из бетона до сих пор обойдется в 5–7 раз дороже готового аналогичной емкости.
Массивность. Промерзающий грунт с большим количеством воды, расширяясь, может вытолкнуть емкость. Потому легкие цистерны нуждаются в дополнительном якорении. Бетонные же изделия держатся под собственным весом.
Прочность. Заводские секции или самостоятельно изготовленные емкости, набравшие проектную прочность, выдерживают сдавливание, удары, большой вес без растрескивания.
Возможность ремонта. Даже в случае протечки или коррозии поврежденное место возможно отремонтировать самостоятельно.

Недостатки:

Нужно учитывать все условия эксплуатации и особенности участка. Неправильные уклоны, засорение, промерзание, неравномерная усадка могут сделать слив малоэффективным.
Большой объем бетонирования, тяжелые секции, иногда проблемы с герметичностью стыков.

Бетонные септики можно изготовить самостоятельно от и до. При этом:

не нужно доставлять и монтировать тяжелые секции;
возможно выполнить изделие нестандартного диаметра;
меньше герметизируемых стыков;
проще сделать отверстия для коммуникаций;
себестоимость изделия ниже.

Септик из ЖБ-колец, в свою очередь:

удобнее в монтаже;
секции быстро укладываются и не требуют ожидания для набора прочности;
благодаря арматуре – прочнее на изгиб;
легко обустроить уменьшение диаметра выше уровня стоков.